Forum

Bonjour Rémy,

Si tu veux souder du CMS un fer de 15 watts sera suffisant mais il serait préférable de doubler cette puissance pour des composants classiques (traversants).

Pour le choix c'est ton affaire mais ce ne sont que des montages sans véritable valeur pédagogique. Tu auras réalisé l'équivalent d'un Kit c'est à dire que si le montage t'est utile ou si c'est pour t'entraîner à réaliser des soudures l'opération est bonne, si c'est pour comprendre l'électronique c'est sans intérêt.

J'ai déjà conseillé le DVD d'ELEX il y a quelques heures (VOIR ICI), je reste sur cette opinion.

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

Support informatique ?? Plutôt la génération de composants électroniques.

C'est exactement cela, réaliser un montage avec le schéma sans que les raisons d'utiliser tel ou tel composant ne soient précisées est sans intérêt pédagogique. Cela permet juste d'apprendre à faire des soudures correctes.

Je suis modérateur "indépendant" sur le site d'Elektor. Cela me permet l'accès à l'adresse courriel au cas où des précisions personnelles sont nécessaires.

Amicalement, Yves.

Bonjour,

Je t'ai répondu sur Futura.

Bonjour,

Je vois que le dvd à l'air bien fournis en informations, cela serra une bonne base de départ !

J'ai entendu parler de plaques sans soudures (sur futura-sciences) pour commencer cela rend les choses plus simples, je pense me tourner vers cette alternative.

Ok je vais me tourner vers cette solution pour commencer.

Maintenant je vais me renseigner au magasin près de chez moi histoire de voir si il sait me fournir tout ça.

Merci bien pour les conseils !

Amicalement Rémy.

Bonsoir,

Je ne m'y connais pas dans le milieux mais 5.50 euros la plaques je ne trouve pas encore ça exorbitant ? !

Vu le prix d'un oscilloscope... je m'en passerai pour commencer ^^ !

Amicalement Rémy.

Bonsoir,

Je me suis renseigné auprès du magasin près de chez moi et il commercialise les plaque du type bredboard de chez Velleman.

En ce qui concerne le DVD j'hésite un peu car le support informatique ça ne me tente pas trop même si l'on peut imprimer les documents. N'y aurait-il pas un équivalent bouquin à ce dvd ?

Amicalement Rémy.

Bonjour Rémy,

Malheureusement il n'existe pas de "bouquin" car le DVD représente la totalité des 58 numéros de la revue soit plus de 3000 pages d'articles (entre 50 et 60 pages rédactionnelles par numéro).

Je suis d'accord que la lecture sur écran n'est pas aussi confortable que celle qu'on effectue dans son fauteuil auprès d'un bon feu, qu'il est plus risqué de placer l'ordinateur portable sur l'établi qu'une revue ou un livre et que l'étude en famille d'un montage se fait probablement de façon plus conviviale en posant les doigts sur les schémas imprimés que sur la surface fragile d'un moniteur TFT.

Pourtant, l'accès rapide grâce aux moyens de recherche de l'informatique sur l'ensemble des 3000 pages, la possibilité d'imprimer un exemplaire de l'article sur lequel on travaille sans crainte de détruire un original sous la panne du fer à souder ou une inondation de liquide de gravure peut plaider en faveur de ce support.

Si après cet exposé (de ce qui n'est qu'un point de vue) le support imprimé garde ta préférence il te reste à trouver ces 58 numéros sur le marché de l'occasion.

Amicalement, Yves.

J'ai tous les ELEX.
Si l'un ou l'autre article t'intéresse, je peux te faire un scan.

YMasquelBonjour Gérard,

A titre d'information les articles d'Elex étant disponibles sur un support commercial la copie est une atteinte aux droits d'auteur.

Amicalement, Yves.

Oups ...

J'avais mal compris, je pensais que ce n'était plus dispo.
Evidemment que dans le cas présent, pas de scan.

Juste pour dire que je suis passé à l'achat du matériel pour le montage ci http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_clignotant_004.html mais le vendeur s'est trompé il m'a donné deux résistances 1000 K au lieu
de 1K -_- !

Pour les leds, croyez vous que des ampoules de jeux de lumières de noël feront l'affaire ?

Amicalement Rémy.

Ok ok

Aujourd'hui quand je passerai au magasin je demanderai les leds qui conviennent à ce genre de montage.

Bonjour Rémy,

Justement, il ne faut pas se croiser les doigts mais plutôt les garder bien déliés pour profiter au maximum de leur agilité.

Blague à part, tous mes voeux de réussite et de continuité.

Amicalement, Yves.

En retirant Q1, D1 devrait être éteinte.
Es-tu sûr du montage ?

Bonjour Rémy,

Une petite photo du montage serait une bonne source d'information.

A noter que le + de chaque condensateur doit aller vers la jonction collecteur d'un transistor et de la résistance de 1K (donc le - va vers la jonction de la base de l'autre transistor et de la résistance 180K ou 220K).

Ce clignotant devrait fournir près de deux éclairs par seconde sur chaque LED alternativement.

Amicalement, Yves.

Es-tu sûr du câblage ?

Bon bon cela s'empire plus rien ne s'allume ...

Voici une photo du début du montage pourriez-vous me dire si c'est correcte ? (les fils blancs sont les ampoules)

[URL=http://www.casimages.com][/URL]

Pour info les plaques sont des vellemans.

Bonsoir Yves,

Oui ici je n'avais pas mis l'alimentation -

J'ai la même chose que vous je vais continuer

Quand j'alimente juste avant la résistance 1K de gauche la lampe de gauche s'allume et vis versa pour la droite.

Serait-il possible que les condensateurs aillent lâcher à cause d'une inversion de connexion ?

Une autre question pour voir si j'ai bien compris le schéma. Le condensateur partie + est relié à la résistance 1K et au transistor partie collecteur.
Donc je relie la résistance à la partie + du condensateur et ensuite la partie + du condensateur au collecteur du transistor ?

Merci bien de votre aide !

Amicalement Rémy.

Bonjour Rémy,

Je te joins le schéma que j'ai redessiné pour qu'il soit plus conforme à une platine d'essais.

Je pense que les transistors en ta possession sont en boîtier métal avec un ergot. Je te les ai dessiné avec cet ergot en vue aérienne (connectés sur la platine) alors que les fiches de caractéristiques montrent généralement les brochages de transistors vus de dessous (montrant les sorties de fils).

Les connexions en VERT sont en réalité les liaisons internes à la platine (je n'ai montré que l'utile, pas toutes les barrettes).

Il y a deux liaisons en BLEU, ce sont des fils pour la connexion des bases.

Le milieu de la platine a été matérialisé, les transistors sont "à cheval" sur ce milieu de platine. Le collecteur connecté à la partie supérieure, la base et l'émetteur connectés à la partie inférieure.

Si tu respectes cela il ne devrait pas y avoir de problème.

Les condensateurs ne devraient pas avoir souffert.

Si tu veux ralentir la fréquence de clignotement tu peux augmenter la valeur de ces condensateurs (à 220µF on est presque à 2 éclats par seconde).

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

J'ai fini par réaliser le montage en vitesse avec des composants "de fond de tiroir" (les transistors ne sont pas des 2N2222 mais des 2N2926 et j'ai fait des essais avec deux valeurs de condensateurs :
- 100µF qui fournit un clignotement très lent;
- 2,2µF comme sur le schéma original qui est nettement plus rapide.

Voici les résultats, la qualité n'est pas fameuse car cela sature le capteur ce qui donne un effet d'écho.

Maintenant que tu as les bonnes billes en mains (tu dois connaître la plaque d'essais (mais as-tu vérifié les barrettes sous la platine pour savoir si elles sont bien comme prévu ?) il reste à vérifier si tous les fils sont bien enfoncés dans les trous car c'est parfois vicieux, ils sont dans le plastique mais ne font pas contact réellement.

Si tout est correctement monté et que cela ne fonctionne toujours pas il te restera à acheter un lot de composants (il n'y en a pas pour une fortune).

Amicalement, Yves.

Bonjour Yves.

Le gros problème c'est que en dessous de ma plaque il y a un gros autocollant (sans doute mis pour êrte coller à un mur) donc je n'arrive pas à voir la géographie de la plaque mais j'ai su la trouver sur le site de velleman

http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=40573 mais cela me semble d'être le schéma habituel des breadboards

Donc le problème pourrait venir des ampoules, qu'elle est la différence entre une ampoule et une led ?

J'ai reçu un multimètre numérique et analogique. Je vais vérifier avec le numérique car je sait l'utiliser tandis que l'autre je ne sais pas trop comment faire mais j'irai voir sur internet.

Je ne me décourage pas au contraire, quand quelque chose ne marche pas c'est une source de motivation pour moi !

En attendant je vais travailler avec les résistances et les les ampoules pour vérifier la loi des résistances en parallèle et en série.

Je aussi vais remonter tout le montage et vérifier avec le multimètre les différents endroits du circuit.

Merci bien de tout vos conseils et de votre patience !

Amicalement rémy.

Bonsoir Yves.

Une chose en plus à acheter !

Je vais exposer un problème simple le voici

http://etronics.free.fr/dossiers/init/init04.htm

J'ai fait exactement le même montage à part que j'ai utilisé une résistance de 1K et une lampe 60mmA mais lorsque je connecte le tout je n'ai pas d'éclairage pour en avoir je dois connecter la patte négative de ma pile sur la borne positive de la résistance.

Est ce normale ?

Pouvons-nous le savoir ? Car nous n'avons pas la chute de tension de la lampe.

Amicalement Rémy.

Bonsoir Yves,

Alors j'ai calculé la tension aux bornes de la pile 8,1 Volts et pour l'ampoule j'ai 7,8 volts

8,1-7,8 =0,0003 ampères, est-ce possible ?

Il va falloir garnir ma panoplie de composantes ^^ !

Amicalement Crodilus.

Pardon

8,1-7,8 / 1000 = 0,0003 ampères

Est-ce possible ?

Oui donc ma réponse est bonne car 0,0003 ampères = 0,3 mA

Enfin une chose de réussie -_- !

Bonjour Rémy,

C'est là une question à laquelle il est presque impossible de répondre car il faudrait connaître pour cela les caractéristiques physiques du filament.

D'autre part c'est plus directement lié à la tension SANS LIMITATION DE COURANT. C'est là encore les caractéristiques physiques du filament qui vont limiter l'intensité.

Tu peux essayer avec des piles de 1,5V (ou des éléments rechargeables de 1,2V) que tu "empiles" petit à petit en mesurant la tension aux bornes de l'ampoule.

Etablis un petit tableau avec la relation tension/intensité (pour rappel la mesure de l'intensité se fait en plaçant l'appareil de mesure EN SERIE dans le montage).

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

Quelle est la tension de service de ton ampoule ?

Si elle est au moins égale à la tension de ton alimentation tu peux simplement retirer la résistance de limitation de 1K puisque tu avais dit qu'elle avait une intensité de 60mA (bien en deçà des limites du transistor).

Sachant que ta pile fait 8,1V (probablement un accu dit 9V) tu dois pouvoir connecter des ampoules de 6V car en mode clignotant elles ne seront pas sollicitées en permanence donc ne risquent pas trop.

Donc refais ton montage en remplaçant simplement les résistance de 1K par un simple bout de fil. N'oublie pas de vérifier que les lignes de "bus d'alimentation" sont bien continues (sinon n'utilise que la moitié de la plaque ou place des fils de liaison).

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

C'est simplement la tension à laquelle un composant fonctionne sans se dégrader (hors "usure"). C'est ce qui est indiqué sur le corps du composant quand sa destination est "grand public".

Un appareil alimenté par le secteur a, en France, une tension de service de 230V.

Cela tend à disparaître pour les matériels modernes équipés d'alimentations à découpage où la tension de service est une fourchette qui va de 100 à 240V ce qui leur permet de fonctionner dans la presque totalité des pays en remplaçant simplement la fiche.

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

Par excès de précaution tu peux réaliser le clignotant en plaçant d'un côté les deux ampoules en série sans la résistance de 1K et de l'autre tu peux remplacer l'ampoule par un fil mais en conservant la résistance de 1K (voir le schéma).

Amicalement, Yves.

Bonjour Rémy,

Pour faire les mesures c'est selon ce que tu souhaites mesurer.
- les pointes de touche aux bornes d'un composant pour mesurer la différence de potentiel à ses bornes ce qui permet de calculer le courant qui traverse la résistance par exemple.
- une pointe de touche à la masse (la ligne négative de l'alimentation dans le cas d'une tension d'alimentation unique positive) et l'autre pointe de touche aux différents noeuds du montage pour des mesures générales.

Puisque ton multimètre fonctionne, modifie ton montage en partant du schéma d'origine :
- remplacer purement et simplement les ampoules par des ponts de fil.
- conserver les résistances de 1K qui iront du collecteur du transistor au fil remplaçant chaque ampoule.

Tu utilises ton multimètre comme indicateur de tension entre la masse et le collecteur de chaque transistor. L'affichage doit s'affoler car il y a normalement une tension qui passe deux fois par seconde de presque ZERO à presque HUIT volts. Un multimètre analogique est plus "parlant" car on voit frétiller l'aiguille.

Si rien ne se passe et que :
- les composants sont montés dans le bon sens;
- les pattes des composants sont bien enfoncés dans les trous;
- le schéma a été respecté;
ALORS il y a un composant "en panne". Je pense à un transistor implanté à l'envers au cours d'un des essais. MAIS avant d'incriminer un composant il FAUT vérifier que les contacts sont bien assurés entre les pattes des composants qui doivent être reliés en mesurant à l'ohm-mètre (sur la plus petite échelle -100 ou 200 ohms) avec une pointe de touche sur chaque patte qui se trouve aux extrémités des pistes conductrices.

Amicalement, Yves.

Bonjour Yves,

Alord j'ai éffectué le montage et les mesures. J'ai déctecté 3 anomalies :

- Le collecteur 1 indique 2,6 volts sans frétillement
- Le collecteur 2 indique 7,7 volts sans frétillement
- La résistance 2 de 1K n'indique pas de différence de potentiel à ces bornes pour tant lorsque je me relie à la masse le voltmère indique qu'il ya un courant qui passe de dans .

Pour information j'ai pris le multimètre analogique.

Je vais rerererevérifier le circuit ainsi que les mesures.

Amicalement rémy.

Bonsoir bonsoir,

En réfléchissant j'ai l'impression d'avoir voulu commencer par quelque chose de trop compliqué...?

http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_clignotant_011.html le dernier de cette page de ne serait-il pas plus simple ?

Ou bien alors me conseilleriez-vous de seulement utiliser des leds et des résistances ? Histoire d'avoir moin de chance "merder"

Amicalement crodilus.

Bonsoir Yves, bonsoir Gérard2,

D'ici quelques jours je vais passer à l'achat du DVD ! Cela me parait primordial d'après vos dires et de ceux que j'ai pu récolter ailleur !

En tout cas je vous remercie grandement pour tout vos conseils et votre patience ainsi que pour votre sympathique acceuil sur ce forum.

En attendant je vous laisse un petit peu, le temps de recevoir le dvd et d'avoir mes première impressions dessu !

A bientôt, amicalement rémy.

Bonjour "Gérard2",

Je me sers également de ces plaques depuis je ne sais plus quand. Ce sont des Lab-Dec et je persiste à dire que ce n'est pas un matériel à mettre entre les mains d'un débutant.

Il est impossible de voir lorsqu'une connexion est effective. Une patte de composant un peu épaisse (résistances 1 watt, boîtiers TO220) reste coincée dans la partie plastique sans atteindre les pinces. Certains composants à queues courtes bien que fines n'atteignent pas le niveau des pinces conductrices (buzzers, certains condensateurs chimiques, ...) et ceci est vrai également pour les composants issus de démontages par dessoudage dont les conducteurs ont été coupés et ne font qu'à peine plus que l'épaisseur d'une platine de circuit imprimé.

Ceci ne retire rien au côté pratique pour le professionnel qui a l'expérience et sait utiliser les moyens de contrôle nécessaires à garantir que le montage pratique est conforme à l'idée de base réalisée schématiquement et qui peut comparer les signaux à ceux obtenus sur une simulation SPICE.

C'est particulièrement intéressant pour les réalisations à base de quelques circuits en boîtiers DIL pour lesquels on a l'impression qu'ils ont été conçus. Un montage avec des circuits logiques dans ces boîtiers est réalisé en un clin d'oeil.

Pour la fiabilité et les montages "lourds" aux nombreux boitiers par contre je me suis toujours tourné sur la méthode du wrapping sur plaque perforée au 1/10 de pouce qui permet une densité supérieure même à un équivalent sur circuit imprimé.

Amicalement, Yves.

Je rejoins un peu Yves.
les plaques sans soudures ont parfois des contacts hasardeux, c'est vrai. En plus il faut se mémoriser les connexions internes mais invisibles de la platine. A mon avis c'est trop abstrait pour une première approche.

Je crois qu'une bonne vieille plaque à pastilles ou l'on soude le composant, puis les connexions voulues ont l'avantage de rester sur une approche très concrète, très visible du circuit.

Bien sûr il faut d'abord apprendre à souder, ce qui n'est pas si simple malgré la facilité qui semble apparente. Mais enfin, la soudure est quand même la base N°1 de la réalisation en électronique, non ?

Quand j'ai commencé (attention le "vieux" cause) c'était sur des barres de cosses relais, c'est dire... et avec du câblage en fils frettés, oui, oui ca se faisait comme ça...Ca filait vite la ficelle à rosbeef !
Mais après pour faire les mesures c'était bien plus évident et les erreurs sautaient mieux aux yeux.

L'orientation des transistors ? Mais enfin ca devient très vite un reflex automatique, il suffit de s'entrainer malgré quelques "3 pattes" qui ont succombés dans l'histoire...

Comme le code des couleurs, assez vite on lit la valeur "en direct" sans rechercher la correspondance.

Et puis connaitre PAR COEUR la Loi d'Ohm, la Loi des puissances styles U=R*I, P=U*I, P=R*Icarré, déjà avec ca on fait des prodiges !

Bien plus qu'en se rabattant sur un micro-contrôleur avec mémoire flash, programme en C++ pour fair un simple clignoteur. En analogique 2 transis, 2 ampoules, 2 résistances et deux condos font très simplement l'affaire. Là on apprend vraiment l'électricité et l'électronique. Comme nous répétait inlassablement un prof : pas besoin d'un marteau-pilon pour écraser une fourni...

Et encore de mon temps (Papy est de retour) on travaillait sur les "lampes" avec des hautes tensions de 200 à 300V, bonjour les châtaignes, et les chimiques montés à l'envers, je vous raconte pas...Et les "callebondes" brûlantes... On se marrait bien ! ! !

Tout ca pour dire que ca ne s'apprend pas en 5mn (comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs), mais le plaisir, le bonheur qu'on ressent après avoir gribouillé un schéma, puis bricolé un montage, de voir enfin son montage marcher, c'est pas racontable.

C'est vrai qu'un peu toutes les combinaisons des 3 fameuses pattes ont eu leurs heures de gloires. Mais reste que la plus courante reste quand même de gauche à droite vu de dessous E-B-C, sauf pour... Etc, etc...

Bonjour,

j'ai utilisé les plaques d'essais et les plaques pastillées. Mais je pense que l'on perd beaucoup de temps à essayer différents composants, encore plus quand on ne sait pas faire les calculs pour prendre les bonnes valeurs sans faire de multiples essais. La caisse de résistances est alors de rigueur.
Les modèles LTSpice des composants analogiques classiques se trouvent sans trop de problèmes. Comme je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont plutôt à l'aise en informatique, intégrer un modèle ne devrait pas constituer une épreuve insurmontable. Et, pour les circuits de base, les modèles génériques déjà installés suffisent pour analyser le fonctionnement et éviter les erreurs les plus grossières. Le clignoteur qui était en question se simule en quelques minutes, et le fait de pouvoir jouer avec les valeurs permet de mieux comprendre le fonctionnement. Mais il faut toujours être curieux et réfléchir.
Les deux voies sont donc envisageables, mais sans curiosité, réflexion et ténacité, l'issue sera la même.

Bonjour "Gérard2",

Et dire qu'il est si facile de croire qu'un schéma est erroné en le testant sur une platine Lab-Dec. Malgré tout le bien que j'en pense pour l'utilisation par un habitué.

Amicalement, Yves.

En fait, il faut savoir utiliser un peu toutes les méthodes pour choisir la plus adaptée à la situation, elles se complètent toutes, et aucune n'est parfaite. Mais il y a d'énormes limites avec les plaques sans soudures, qui introduisent énormément d'effet parasites, au point que l'on ne sait plus faire la différence entre celles du montage lui-même et celles liées à l'expérimentation. Mais j'obtiens de biens meilleurs résultats aujourd'hui en simulant bien un montage puis en passant directement au circuit imprimé pro en cms, qu'en bidouillant avec les vrais composants. Et bon nombre de circuits n'existent plus qu'en cms, inutilisables sur une plaque sans contact, éventuellement mais avec parcimonie sur une plaque cuivrée avec du fil émaillé. Et là, quand on a changé plusieurs fois des résistances parce que des choses nous ont échappé, et qu'on constate que la simulation les met en évidence plus rapidement, on en tire vite les conclusions. Mais pour un simple NE555 avec une led, tout est utilisable.

Bonsoir à tous,

Je reste sur ma position et je dirai, ce qui plaira sûrement à certains, qu'on n'apprend pas à voler sur un simulateur de vol.
On s'y perfectionne à condition d'avoir déjà perçu les réactions d'un appareil en vol, de comprendre ce que sont les paramètres de vol, de savoir interpréter ce qu'affichent les instruments de bord et de savoir quelle réaction attendre de l'action sur un simple interrupteur.

Un débutant avec un simulateur tel que LTSPICE ne fera que bidouiller, réalisera des opérations hasardeuses qui seront bien sûr sans conséquences mais qui ne lui apprendront rien car elles ne laisseront aucune trace remarquable. Un simple condensateur qui pète laisse plus de souvenirs que la platitude des tracés qui témoignent de paramètres au-delà des limites admissibles.

Amicalement, Yves.

Bonsoir à tous,

Il suffisait que je dise que je m'éclipsais pour qu'un âpre d'ébat commence !

Soudure, pas soudure, moitié soudure,... ! A vrai dire c'est vrai que l'avantage de la soudure est de voir totalement ce que l'on fait. Mais il y a un risque de brûlure de composantes ... ? !

La seule fois ou j'ai soudé je pense bien que c'était sur des plaques à pastille, c'est vrai que c'était relativement facile. On mettait le composant d'un coté on soudait de l'autre.

LTSPICE ne serait-il pas plus un outil à la vérification du bon fonctionnement d'un système ?
Ce n'est pas mal mais bon cela reste numérique, on ne met pas vraiment les mains dans le cambouis ...

Le NE555 c'est une petite puce ?

Amicalement Rémy.

Personnellement je reste vraiment du côté de Yves. Je ne crois pas en la simulation comme méthode d'apprentissage. Tout du moins au niveau du début de l'apprentissage. On peut toujours bien sur, assoir un gamin sur une chaise lui mettre une assiette ronde entre les mains et lui dire de faire "vroum vroum". On peut... C'est effectivement possible... Mais il ne ressentira jamais ce qu'il ressentira avec une vraie auto. J'exagère ? Pas tant que ça... Il existe aujourd'hui des simulateurs de conduite de voitures de course. Hors au bout de 10mn c'est lassant et au bout d'une heure on range le machin dans un coin. Pourtant ma vraie auto ca fait 40 ans que je la conduis toujours avec un plaisir certain.

Comme d'ailleurs trifouiller la mécanique. C'est salissant, on se pince les doigts, on en bave, bobonne gueule parce qu'on se tache partout...mais quelle jubilation quand on a fini de remonter un moteur et qu'il redémarre comme au premier jour... Evidemment on peut aussi simuler sa réparation avec une craie sur un tableau noir, mais c'est très nettement moins "vibrant" et puis le moteur ne remarche de toute façon pas.

Et puis la simulation n'est pas la réalité, jamais la réalité. On s'en est aperçu avec Tchernobyl et son nuage qui n'a pas suivi la simulation mais un voyage bien réel !
C'est d'autant plus vrai qu'avec cette expérience malheureuse mais bien réelle on a pu redresser des idées pas toujours justes et qu'on sait déjà beaucoup mieux maintenant comment réagit la centrale nippone. Bien sûr on ne peut pas ouvertement créer des tests répétitifs "grandeur nature" dans ce domaine, mais d'avoir pu tirer les conséquences réelles de Tchernobyl ont apporter des connaissances des milliers de fois plus précises que toutes les simulations qui avaient pu être faites.

C'est un très gros reproche que je fais au système éducatif actuel. On dénigre l'apprentissage du geste, de la dextérité au profit d'un savoir théorique pas toujours bien assimilé, faute justement de vérification "sur le terrain". Et ce n'est pas avec un "stage photocopieuse" que le gamin se fait la main !

En tant qu'électricien j'ai été très surpris de voir arriver des postulants qui connaissaient plus ou moins bien les règles théoriques de l'électricité mais étaient parfaitement incapable d'effectuer un serrage correct d'un connexion. Et quand vous distribuez 400A sur du 96carré il faut reprendre le serrage plusieurs fois sinon très rapidement, bonjour les dégats... Les pompiers disent alors "origine du feu ? Certainement un court-circuit"...

Alors Obdh, bien sûr pour un électronicien rompu, qui travaille sur des circuits 8 heures par jours sur des circuits, les simulateurs sont d'excellents outils qui lui font gagner un temps précieux. Parce qu'ils ont déjà entérinés tous les apprentissages et que leur expérience va savoir interpréter les résultats de la simulation.
Mais notre ami n'en est pas là, loin de là, il n'en serait plutôt qu'au stade N°1 à ce que j'ai pu lire...

Bonsoir à tous,

Je dois avouer que je me suis mal exprimé en utilisant le mot âpre, je voulais plutôt dire que la discution devenait vigoureuse.

La meilleur solution ne serait-elle pas celle d'utiliser les deux en parallèles ? On construit le circuit et si un problème survient on vérifie avec le logiciel ? !

J'ai vérifié et j'ai bien utilisé des plaques à pastilles par le passé. Et je me demande si je ne vais pas me tourner vers cette solution !

On peut utiliser un fer à souder au gaz pour ce genre de plaques ou alors vaut-il mieux un électrique ?

Amicalement Rémy.

Pour Crodilus,

Il te faudra d'abord apprendre le maniement du fer à souder. Pour cela il faut commencer avec un fer "classique" électrique de 30 à 40W avec panne pointue. Il en existe une gamme impressionnante mais une bonne "station de soudage" (pour utiliser le verbiage modernistique actuellement pompeux) de 40 à 80W fera déjà la "rue Michel". Et surtout bien apprendre la technique de la soudure (ou plutôt brasure à l'étain), on doit chauffer les parties à souder de telle façon que le fil d'étain fonde sur les parties à souder plutôt que sur la panne du fer !

Ca acquit c'est 60% de gagné sur l'entrée des réalisations électroniques.

Un fer à souder de 30W avec une panne pas trop grosse suffit amplement. Il faut juste qu'il soit de bonne qualité. Antex en fait de bons pour environ 30€. JBC était équivalent, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'ils n'existent plus. Une station n'est pas indispensable, même si j'ai aussi, je peux souder sans difficulté du cms avec un fer de type Antex, c'est la panne qui est déterminante.

Bonsoir à tous,

Alors une station de soudure pour commencer sa va être un peu honereux ^^ ! Je commencerai par un simple fer comme j'ai pu le montrer dans un précédent message.

Pour info j'ai commandé le livre "l'électronique pas de panique" histoire de bien rentrer dans le bain.

Amicalement Rémy.

Bonjour à tous,

Etrange etrange car lorque je click sur le lien j'ai accès à la page... enfin soit voici une autre image.

http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_fer_a_souder.html

Je comptais acheter un fer à souder comme celui de gauche. C'est une histoire de 10 euros je pense. Ce genre de modèle est-il valable pour commencer ? Ou alors il faut directement la station de
soudure ?

Amicalement rémy.

Bonjour,

Perso, je pense qu'une panne fine est importante.
Fer ou station, affaire de gout ?

Après + de 30 ans de soudures, je n'ai toujours pas de station, je ne peux donc pas donner d'avis.

Bonsoir à tous,

Lorsque j'irai chez mon revendeur je lui demanderai conseil en lui soumettant toutes les informations que vous avez pu me fournir !

Mon budget pourra sans doute tourner dans les environs des 30 euros, j'espère qu'on trouvera une solution =) !

Amicalement Rémy.

Bonsoir Obdh,

J'ai vu ton lien mais je n'achète pas sur internet je ne sais pas comment on fait, quand j'ai besoin je passe par l'intermédiaire de quelqu'un.

Mais j'ai vu dans le catalogue de mon revendeur une station à 42 euros elle était équivalente à cela http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=349593

Amicalement Rémy.