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Bonjour Guy,

la pratique de l'époque était de gonfler à outrance les capacités de filtrage, pour diminuer autant que possible l'impédance de l'alimentation, sachant que cette impédance est partagée par les deux canaux D et G, par tous les étages, et surtout partagée par courants redressés pulsés et courants modulés audio.

Je crois préférable de séparer les étages d'alimentation :

- un étage **tête de filtre** qui ne voit que les courants redressés.
Etage double, bien entendu, pour V+ et V-.
Pour lui, des capoacités de 47000 µF 50V sont correctes, on peut aller jusqu'à 100000µF mais au delà ça ne sert plus à rien.
Technologie LL (longue life) et/ou haute température, pour assurer une durée de vie correcte d'au moins 15 ans.

- deux étages **sortie de filtre**, un pour chaque canal, chaque étage ne verra que les courants modulés audio d'un seul canal.
Etages doubles là ausi (V+ et V-)
Là tu peux aller aussi loin en capacité que la place le permet.
La technologie FRS est préférable.
Des valeurs de 100000µF permettent d'obtenir une impédance d'alim inférieure à 0,1 ohm dès 20 Hz.

On se retrouve donc avec 2 capas de 100000µF par canal, une pour V+ l'autre pour V-.
Donc 0,4F en tout.
Si on ajoute les deux condos de tête on est à 0,6F.

Aller jusqu'à 1,5F n'est pas utile, mieux vaut séparer les étages !

Note aussi qu'un 470000µF comme d'origine devient inductif dès 3 kHz, et que pour annuler cet effet parasite il faudrait le découpler par un polypro de... 200 à 500 µF !!!!

Mettre un 0,22µF ne sert qu'à créer une grosse bosse entre 3 et 100 kHz... avec résonance des circuits d'alim à la clef, et des sonorités non maitrisées dans l'aigu.
Avec un 100000µF moderne, dont l'impédance ne remonte qu'au delà de 10 kHz, un découplage par 15 µF suffit (quand même ! )

Cordialement
Francis

PS : j'oubliais : entre tête de filtre et sortie, le 20W avait des résistances de 1 ohm si ma mémoire est bonne. Si tu peux remplacer par des selfs, ne serait-ce que 20mH, c'est déjà mieux.

Bonsoir guy,

je connais assez bien ce circuit, pour l'avoir utilisé à une époque.

les petits condos roses en découplage des chimiques sont des ERO MKC (polycarbonate) de 1 µF 250V, ou 2,2 µF 250V selon les versions.

C'est nettement trop petit pour découpler efficacement. sans eux, l'aigu sera plus bouché, c'est sûr, mais en passant à 20 µF en MKP tu obtiendras une articulation nettement plus convaincante et une ouverture de la scène sans comparaison.

Je comprends que tu ne veuilles pas modifier le circuit, mais j'insiste : sa vriae limitation est là et pas ailleurs !
Et la modif est très simple, réversible, et ne concerne pas le circuit imprimé mais seulement le câblage !

En clair :

- les condos de tête sont conservés, ainsi que transfo, diodes.

- les condos de stockage ne sont plus reliés en parallèle par les barres de cuivre (courtes).

- chaque condo de 330000µF est raccordé à UNE SEULE carte d'ampli. On a donc un condo de 330000 pour le V+ droite, un autre pour la V- droite, et pareil à gauche.

- A partir des condos de tête, au lieu d'avoir UNE résistance (pour chaque polarité) qui part vers les condos de stockage (330000µF) tu en mets DEUX, séparées, une pour chaque condo.
Donc en tout 4 R, qui feront 2 ohms au lieu d'un (1 ohm dans le kit du catalogue 1990 de la maison de l'audiophile)

Et si ça ne te plait pas, tu peux très facilement revenir en arrière, mais ce jour-là, il fera chaud...

Une remarque en passant : les 330000µF livrés étaient souvent des Novéa protag, TFRS, que j'ai utilisés à l'époque dans différents montages, et qui ont tous fini par poser des problèmes de vieillissement.
Ils finissent en général par un court-circuit au démarrage, sans doute suite à un percement du papier imprégné séparant les électrodes.
Avant ça leur impédance a augmenté (plus que triplé) surtout pour ceux de tête de filtre...

Si tu as des Sic-Safco Co38 dans ton kit, c'est beaucoup moins problématique.

Edit : et j'oubliais une chose importante !
Les fils de masse qui partent des condos de tête doivent retourner au point milieu du secondaire du transfo DIRECTEMENT, sans passer par le point central de masse.
Le point milieu est ensuite relié au point de masse central par un fil qui ne véhiculera AUCUN courant.
Ainsi le point de masse central ne verra plus passer les courants pulsés des redresseurs

A discuter
Francis

Bonjour Françis,

Ma question va paraître idiote, mais comment déterminez vous la taille de la capacité de découplage ?

Je vous remercie par avance,

Bonsoir Jalhoucine,

Lorsqu'on fait un montage à un seul pont, le courant pulsé débité par un demi-secondaire passe par une diode du pont, traverse le condo de tête de filtre dont le **pied** constitue le point de masse central, puis revient au point milieu du transfo.

Même chose pour l'autre demi-secondaire, avec des courants de sens inverse mais **théoriquement** égaux. Par conséquent, le fil de masse situé entre le pied des condos et le point milieu du transfo devrait théoriquement voir un courant nul.

En pratique, les deux diodes du pont qui travaillent en même temps n'ont jamais exactement le même seuil de conduction.
Et les deux autres diodes, qui travaillent sur les demi-alternances opposées, n'ont pas non plus les même seuils...
sans parler des condos qui n'ont pas exactement la même impédance !
Toutes ces dissymétries font qu'un courant pulsé résiduel circule dans le fil de masse entre point central et point milieu du transfo, et que les bruits résiduels sur les lignes d'alimentation ne sont pas symétriques.

Au contraire, lorsqu'on fait un montage à deux ponts séparés, le courant pulsé débité par le demi-secondaire, à travers les diodes, circule jusqu'au condo de filtrage et revient par un fil **distinct** jusqu'au pont de diodes.
On a donc deux fils qui relient chaque pont à son condo de tête de filtre.

Les deux demi-secondaires n'ont pas de point commun.
On couple les deux alims ainsi constituées par une connexion, qui relie la brone négative d'un condo avec la brone positive de l'autre, et on a comme ça deux tensions symétriques, et un point de masse dans lequel rien ne circule : silence absolu.

c'est pour ça que l'alim à deux ponts a la réputation d'être plus silencieuse : elle oblige à faire un câblage séparé, donc à faire circuler les courants pulsés séparément !

Mais rien n'empêche de faire pareil avec une alim à un seul pont
C'est cela que j'expliquais plus haut : chaque condo est relié au point milieu du transfo par un câble spécifique, dans lequel circule le courant pulsé et rien d'autre.
Ainsi, lorsqu'on relie les deux condos par une barre de masse, il ne circule dans cette barre aucun courant : si on prend le point de masse central au milieu de cette barre, c'est le silence absolu.

J'ai essayé les différentes configurations depuis pas mal d'années : ce n'est pas le doublement des ponts qui rend silenieux, c'est le câblage.

A bientôt
Francis

Un petit 'up' pour le recâblage

Bonjour à tous,

je suis très content de lire qu'avec une simple modification du câblage, on pbtienne une nette amélioration du rendu !

David : le condo MKP a pour effet d'aplanir la courbe d'impédance du chimique.
Dès l'instant qu'il est assez gros pour **masquer** la remontée d'impédance (effet selfique) du chimique, ça ne sert plus à rien de l'augmenter !

En tête de filtre : à mon avis ça ne sert à rien !
Diminuer l'impédance du condo en haute fréquence, ça veut dire *tirer des courants plus pointus**...

Donc augmenter le courant crête, l'induction crête dans le noyau du transfo, et tous les bruits qui en découlent.

Attention : si l'alim n'est pas en Pi, mais avec juste un condo de filtrage (cas de la majorité des amplis transistorisés), ce condo débite les courants modulés : il faut le découpler avec un MKP.

Cordialement
Francis

Bonsoir David,

la marque Jims Audio n'est pas celle d'un fabricant, mais seulement d'un revendeur canadien.

Les condensateurs jaunes sont identiques à ceux utilisés par Jolida dans leurs lecteurs CD.
Je n'en connais pas l'origine, je peux juste dire qu'en liaison en sortie de CD ils sont un peu moins transparents que les meilleurs modèles.
En découplage d'alim, c'est intéressant en effet.

Les modèles bleu : inconnus.

A+
Francis

Bonsoir David,

bizorba ... il faudrait dans l'absolu que le cablage de masse soit équivalent en qualité au cable HP non ?

Oui, et il faudrait que tout le câblage de l'ampli, entre condos d'alim, étage de puissance et bornes HP soit de cette qualité, et en paires torsadées.

Je me disais que tant qu'à faire bobiner des selfs autant les faire bobiner avec du fil HP de qualité non ?

Mais non !
le courant modulé audio ne passe jamais dans les selfs : il se referme par le condo qui est en aval des selfs.

La self ne doit pas avoir une BP large : on lui demande justement de filtrer : idéalement elle ne devrait passer que le continu.

Ferrites à clipser : elles éliminent les signaux de mode commun entrant par les câbles dans un appareil extérieurs.

On parle de mode commun quand plusieurs câbles voient une tension identique, tous ensemble, ceci par rapport aux masses métalliques environnantes.

Ici, pour chaque diode, il n'y a qu'un seul fil : pas de mode commun possible...

Les problèmes des diodes sont de deux ordres :

- pics de commutation, créant une tension de bruit, qui sera couplée sur tous les enroulements du transfo.

- courants pulsés, rayonnant un champ perturbateur.

Les remèdes sont par conséquent :

- diodes ultra-rapides sans pics, ou a recouvrement progressif

- câblage plaqué sur le châssis, en paire torsadée autant que
possible

- éloigner transfo, diode et condo de tête le plus loin possible des circuits d'entrée.

- limiter le taille du condo de tête pour diminuer l'amplitude des pics de courant


Bref : une ferrite de MC ne sera d'aucun secours ici.

Cordialement
Francis

bon jour à tous !

je relance ce sujet car je viens de rentrer moi aussi un hiraga 30W classe A.

Il me semble bien construit, et avant de remodeler éventuellement l'alim sauce Francis, j'aimerai savoir si vous pensez qu'il serait judicieux de changer les condensateurs chimiques, ce sont des sif-safco CO38.
je vous met ci-joint une photo du date code pour connaitre leur age:



merci d'avance !

Richard

merci Francis, je m'en doutais un peu, je l'ai trouvé un peu "mou" à l'écoute, je pense que ca va lui faire du bien

Du coup, à changer les capa, je vais ouvrir un autre sujet spécifique pour voir ce qu'il y a de mieux à faire autour de cette alim.

bien à toi,

Richard

Bonjour à tous, bonjour Francis,

Je viens de recabler les nouvelles cartes amplificatrices de l'Hiraga 20W et mis de nouveaux transistors de sortie.

Avec appréhension, premier contact, sans signal, ni sortie.
Premier point positif, rien n'a explosé!....

Premières mesures, sans signal, ni sortie.

1/ Mesure de la tension continue à la sortie de
l'alimentation : +22,2V/-22,2V.
C'est un peu au dessus des 19V/21V préconisés.
--> Passer le primaire sur 240V, n'abaisserait pas cette
tension?

2/ Réglage de la dérive de tension au bornes de
sortie avec les trimmers. J'arrive à +/-30mv soit en
dessous des 100mv demandés.
--> C'est OK.

3/ Mesure du courant de repos en relevant la tension
aux bornes des résistances de 0,47 ohm.
J'ai 0,78V sur chacune des 4 résistances et c'est
très au dessus de des 0,4V/0,5V recommandés.
"ça chauffe"!
--> Il y a donc un problème à ce niveau.

Quel(s) composants "retoucher" (augmenter les
résistances (valeurs) ou autres.....) pour amener la
tension adéquats?

Avant de partir faire n'importe quoi, mes compétences en electronique étant rudimentaire, merci pour votre aide dans l'attente de vos réponses.

Cordialement,
Christophe

Bonjour Jimbee, bonjour à tous,

Avant de revoir les cartes, j'ai remarqué que le primaire du transfo était sur le 220V, j'ai donc mis ce primaire sur la prise 240V.(ayant un secteur à 238V).

Cette opération permet d'arriver à la bonne tension continue, la tension sur chaque rail des cartes est maintenant de 20V et on arrive donc sur la bonne tension décrite soit entre 19V/21V.

En revanche, la tension prise sur la résistance de 0,47 ohm reste à 0,76V/0,78Vdonc avec un courant de repos de plus de 1,5A.

Je pense que là, il va falloir "démonter" et revoir certains composants des cartes amplificatrices.

Merci Jimbee, pour la démarche de changer les 680 ohms
en // du potar de 500r.

Autre alternative, ne peut on pas changer le 1,1k et 12k en respectivement 1,5k et 27k avec une zener de 20 et non de 13?

Si l'un d'entre vous peut me valider cette idée, ou en a une (ou des autres), je suis preneur.

Dans l'attente,
Cordialement,
Christophe

Bonsoir Jimbee, bonsoir à tous,

Je vois, Jimbee, que tu connais les variantes de cet ampli, mais je suis novice en electronique et j'espère que tu connais mieux la solution que moi:

1/ Changer par ta solution: 680ohm // potar en 820r/1k
2/ Changer les 1,1k et 12k en 1,5k et 27k.
3/ Changer les 200r en 210 et 240r.......

En fait à la vue des changements possibles, quel est le plus adapté pour faire baisser ce courant de repos?

Désolé de t'avoir agacé,
Cordialement,
Christophe.

Bonjour Jimbee,

OK , tu me rassures de ne t'avoir pas "agacé" et merci pour ta réponse diligente.

Je démarre par la première démarche càd d'augmenter la 12k pour l'amener à 27k (soit la réponse de la variante Hiraga) car d'autant les 1775/872 que j'ai acheté sont
appariés (dixit honk hong).

Ensuite,
1/ je passe les 1,1k en 1,5k et si les résultats sont insuffisants,
2/ je change les 680r en 820r ou 1k en // du trimmer.
sinon,
3/ j'attaque les 200/240 ohms pour des ajustables.

Que penses tu de la logique de la démarche,

cdr
Christophe

Bonjour Jimbee,

Je viens de changer suivant tes indications les 12K en 15K (n'ayant pas de 14,7K sous la main).

A la mesure, c'est parfait, j'ai 0,46V soit un peu moins de 1A aux bornes des 0,47 ohm.

J'ai donc ensuite fait "chauffer" l'ampli une bonne heure
pour régler les dérives de tension et amener celles ci à +-5mV.

Tout est dans les valeurs préconisées, les radiateurs sont chauds mais pas brûlants.

Il ne me reste plus qu'a relier les cables HP et commencer une "petite" écoute.

Première constation, aucun souffle, un léger "shhh" potar de volume à fond.

Musique, les impacts de basses,signature de cet ampli, sont bien là mais surtout grande nouveauté les médiums et aigues aussi ne sont plus en retrait.
L'ampli gagne en détail.
Son côté "mou" n'existe plus car il y a une grande cohérence du spectre sonore et rien n'est plus mis en avant.

Merci Jimbee, pour ta solution qui était la BONNE.

Cordialement,
Christophe

Bonsoir Christophe,

je commencerais par vérifier le montage du transfo et sa fixation :

- les vis doivent être isolées par des canons en plastique, sinon elles font une spire en court-circuit avec la tôle du châssis et celle du capot ou étrier...

- le transfo devrait être posé sur des caoutchoucs (joints ou clapets de plomberie)

- les écrous de serrage du paquet de tôles ne doivent pas servir à la fixation du transfo !
Ils doivent être serrés relativement fort pour juguler toute vibration des tôles.

- il faut d'autres écrous, montés sur rondelles caoutchoucs, pour fixer le transfo de manière souple, avec serrage modéré pour ceux-ci

- les vis de devraient pas être en contact avec la tôle du châssis

- Si malgré un montage correct, ça vibre encore, il va falloir imprégner le transfo : utilise du vernis isolant pour moteur électrique (chez un bobineur par exemple) et fait tremper le transfo quelques heures, puis égoutte-le une journée... ceci 3 ou 4 fois de suite...

Cordialement
Francis

Bonsoir Alain,

cest le problème avec les toriques : ils ne sont pas imprégnés en général... parce que justement le vernis ne pourrait entrer, du fait que les isolants entourent entièrement les bobinages !

Au moins, sur un EI, les bords des bobines sont visibles, et accessibles au vernis, qui peut donc pénétrer entre les spires.

Pour un torique, un copain a réussi à l'inclure dans une boite ronde qu'il a rempli de cire chauffée pour la rendre très fluide. Il m'a expliqué que le transfo avait fait des bulles pendant plus d'une heure, et qu'ensuite la cire était devenue dure, progressivement.
Il a scellé ensuite le tout avec une résine bi-composant, pour éviter toute coulure, et depuis le transfo ne fait plus un bruit !

A essayer...
Francis