Forum

Bonjour Cyril,

le fusible est là justement pour que les dégâts soient réparables !

Il faut évidemment trouver pourquoi il a sauté : sans doute un tube défectueux.
Il va falloir changer tous les tubes, parce que si l'un d'eux a posé problème, les autres risquent de poser le même problème sous peu...

Ensuite il faudra régler les débits des tubes neufs : hors de question de changer les tubes sans faire de contrôle !

Si tu n'as ni multimètre ni compétences pour le réglage, je te déconseilles d'essayer.
Mais si tu as quelques compétences et un multimètre que tu sais utiliser, c'est tout à fait faisable, je t'aiderai.

A bientôt
Francis

Bonjour Cyril,

une durée de 2 ans pour des tubes récents russes ou chinois est tout à fait normale !
Sur des amplis moins bien construits, on est même plus près de 3 à 6 mois...

Il me semble que Jadis installe un interrupteur de veille, ce qui permet de préchauffer les tubes avant d'envoyer la haute tension.
Elle existe sur le DA60, mais sur le DA30 ??

Sans temporisation de la HT, une durée de 2 ans est très satisfaisante !

A bientôt
Francis

Après vu d'un Da60, je confirme que l’interrupteur de stand by n'est pas disponible sur le Da30...

Bonjour Francis,

Je m'étonne tout de même de la courte vie des ces lampes... Après vérification, elle ont à peine plus de 3 ans! Quels sont les modèles les plus endurants? En existe t'il?

Voici une photo des getters d'une des 2 lampes du côté incriminé.

On peut s'apercevoir qu'un des getters est "fissuré" sur plus de 50% de son diamètre.

-> C'est grave Docteur?

L'ensemble des lampes présente cette fissuration (moins importante tout de même).

De plus, le verre des lampes est marqué à divers endroit.

Excellente journée

Cyril M

CyrilMVoici dans ce deuxième message, les photos de l'amplificateur :

Tu peux voir sur ces photos qu'aucun système de réglage n'apparais dans cet ampli, le seul réglage est à l'alimentation (un potentiomètre sur 1ère photo). De l'autre coté de la plaque de tôle, figure une diode de redressement (enfin, je l'imagine!).

L'ampli ne fait aucun bruit (pas de clic) lorsqu'il est chaud, il n'y a certainement pas de relais!

En deuxième photo tu peux profiter d'une vu sur l'ensemble de l'ampli et ainsi apercevoir toute sa tripaille.

Je conclus (déjà) deux choses :

- Pas de réglage à faire, puisque les résistances (balèzes) dont tu parle dans ton précédent messages sont bien en place!
- Ce problème est subvenu à cause du décès d'une lampe ou d'un problème sur l’électronique de l'ampli. (ta réponse m'éclairera certainement sur ce point). En fonction de ta réponse je changerai les lampes ou retournerai faire des mesures dans cet ampli!

Bonne journée à tous

Cyril M

.
Bonjour.
Quelques observations concernant les photos.
Celle du tube de puissance, je ne vois pas de verre fissuré(ou alors je suis miraud) par contre j 'observe que le flash getter a pratiquement disparu signe que le (ou les tubes) ont fonctionné un nombre d 'heures plus ou moins conséquent, en plus cet ampli fonctionne en classe A il me semble ,ce qui n 'est pas un gage de longévité.
Autre observation les résistances dites balèzes sont je suppose les 4 résistances de couleur verte (résistances bobinées) dont il serait intéressant de connaître la valeur , le type, et le fabricant.
Ces résistances semblent être de 2 types une grosse avec en // une autre plus petite en dimension ,et certainement d 'une valeur différente, ce genre d 'agencement permettant de trouver des valeurs non normalisées.
Sur la photo je n 'ai vu qu 'un condensateur chimique dit de découplage par paire de lampes de puissance, qui n 'est pas ce qu 'il y a de mieux , surtout pour des tubes non appairés, car quand l'un est faiblard ,c 'est l 'autre qui se tape tout le boulot, avec pour conséquence de rendre l 'âme prématurément.
A titre d 'exemple je joins une photo de l 'intérieur d'un PP de 6550 (Ampliton TS 5000) en polarisation automatique comme le tien je suppose,j 'ai changé les résistances de polarisation des 6550 en choisissant une dissipation thermique de 10 Watts(résistances verticales de couleur verte) et les condensateurs chimiques qui leur sont associés , en prenant le soin de choisir pour ceux des modèles testés a 125°.
Bon courage.
ggv

Merci ggv et Francis pour vos réponses,

Francis, suivant ta procédure de"remise en forme", je viens de refaire une santé à toutes les pièces dont tu m'as parlé :
- 2 résistances
- 1 Condo
- 1 porte fusible

Tu peux voir le résultat sur la photo ci dessous.

Cependant, j'aimerai que tu m'aide dans le choix des pièces :

- Peut tu m'indiquer ou ce situe les sorties secondaires HT du transfo? Pour y mettre le fusible dont tu parle.
- L’interrupteur : Puis je le choisir n'importe comment? Cela aura t il un impact sur le résultat? Le réf. 11.5785-7 de selectronic est elle OK?

Le Condo : il s'agit d'un Philips HP 118 LL 220Microfarad M 100V 125Degré Celsius. Peut tu m'aider à le qualifier? J'ai des difficultés...

Les résistances : 1 Kilo Ohms et 390 Ohms Soit 280 Ohms (selon mes calculs). De la même façon, peut tu me donner une indication pour trouver un équivalent (enfin 4*560 Ohms)?

Merci Francis

Bonsoir à tous le monde

Cyril M

Merci Anne de ta participation,

J'ai trouvé un modèle de résistance :

http://www.conrad.fr/resistance_bobinee_de_11_w_p_48674_49133_841460_220840_FAS

Cependant, je m’interroge sur la qualité de ces produits...

Je n'arrive pas à mettre la main sur une capa de bonne valeur! Je continue mes recherches!

Cyril M

Bonjour Cyril.
De mémoire les résistances bobinées que j 'ai remplacées sur cet ampli (Ampliton TS 5000) sont des 680 ohms 10 Watts de marque Sfernice (sur le schéma initial c 'était des 580 ohms 3 watts..).
Les condensateurs chimiques de découplage 220µF /100 volts Vcc sont des Sic Safco Prorelsic 125.
J 'ai acheté ces composants chez un grossiste dont le magasin est situédans ma banlieue ,par contre il ne ne vend pas aux particuliers...sauf a moi parce que nous nous connaissons depuis des lustres.
As tu mesuré ou lu la valeur des résistances balèzes vertes? car comme te l'as dit Francis si tu tiens a conserver les mêmes points de fonctionnement sur ton ampli, la valeur des nouvelles résistances individuelles sera le double de la combinaison actuelle
(petite et grosse résistance en //).
Autre point important quand tu auras trouvé les résistances et condos chimiques de découplage, il faudra ne pas faire coller ceux ci aux résistances, parce que ces dites résistances chauffent un max, les chimiques n 'aiment pas la chaleur et comme en plus le couple résistance condo est a l 'intérieur du chassis, les échanges thermiques ne sont pas terribles.
Bon courage.
ggv

Francis,

Je vais essayé de faire une photo mieux orientée, pour mieux voir le flash (pas facile!).

Résistance : Ainsi, tu me conseil d'utiliser des MOX de Mundorf. J'ai effectivement la possibilité d'en acheter chez "toutlehautparleur.com". Il vend les Seta et les Mundorf. L'ampli est équipé en origine de SETA RB58 (390 Ohms) et RB60 (1000 Ohms). Ton message m'oriente plutôt vers les MOX10... Je vais appelé Timothée pour connaitre les dispo en 560 Ohms (pas dispo sur le site SLC35.com).

Les mesures de ces Résistances donne 279 Ohms en parallèle. Je considère que 560 Ohms (valeur standard) sera OK. Quand pensez vous?

Le condo : Est on d'accord pour les 100MicroF en 100V?

Merci de votre aide

Cyril M

Francis, la photo du getter a été prise de 3/4 par le dessus, je ne peux faire mieux car le haut du bulbe est teinté... Je reprend mon appareil et vais faire mieux!

Bonsoir cyril,

... la photo du getter a été prise de 3/4 par le dessus, je ne peux faire mieux car le haut du bulbe est teinté

Mais justement, c'est cette teinte sur le dessus du bulbe que je veux voir, c'est ça qu'on appelle le flash !

L'anneau qui contenait l'alliage, je m'en fous !

Je veux voir le tube du dessus, un peu de côté.

RB58 seta : très bien.

Mundorf : bof, en découplage de cathode je préfère les Elna, mais c'est toi qui choisis.

tension : oui, il y a moins de 50 V sur les cathodes, pas de souci.

A+
Francis

Et les 2 autres!

Bonsoir Cyril,
la fusible,grand modele,c'est bien vue les tensions en jeu.
Les condos,question de qualite,je ne connait pas ce qu'on vend ce temps si,il y a trop longtemps.Encore un sous no. D613 ??
Reste l'interrupteur.En principe on pourait l'employer.Je prefererais le E073,levier plastique,pour ne pas toucher le metal,on ne sais jamais.Puisque seulement 1 circuit a couper on peut mettre les deux sections en serie,2x250V devrait suffir.
A brancher comme suite,
1-2-3
4-5-6
connecter 2 a 5 et rien d'autre,maintenant 3 et 6 ferme dans une position,1 et 4 dans l'autre.A choisir suivant position levier voulu.
Anne

J'oublais,les filaments en serie,je crois c'est trouve.Pas pourquoi du CC (s'est bien du CC?).Avec une resistance commune pour les deux tubes,quand on enleve une,l'autre reste avec une resistance cathode beaucoup trop petite.Avec les filament en serie quand on enleve une,l'autre s'etaind.

Bonsoir ggv,
avec une resistance commune au deux tubes,suremet pas d'enroulement pour cathode.S'est bel et bien un UL.
Anne

ggv

AnneoBonsoir ggv,
avec une resistance commune au deux tubes,suremet pas d'enroulement pour cathode.S'est bel et bien un UL.
Anne

.
Bonsoir.
Je pense que le juge de paix est Jadis lui même!!!!
ggv

Suite...
Le célèbre QUAD II qui comme chacun le sait comporte un enroulement de cathode pour les KT 66 ,est en polar automatique via un seule résistance commune aux 2 cathodes (180 ohms 3 watts découplée par un condo chimique de 25µF).
ggv

Bonjour Cyril,

Je ne vais pas être d'un grand conseil concernant vos problèmes mais sachez que nous sommes 2 à avoir le bonheur de posséder un DA 30 et 2 aussi à connaitre des soucis suite à la mort d'un tube!!!

Tout d'abors j'ai eu comme un son sacadé à un niveau d'écoute moyen puis plus tard des crépitements en allumant l'ampli et puis plus rien! J'ai donc remplacé tous les tubes d'origine (1997).
J'ai retrouvé une qualité d'écoute incomparable! merveilleux! sans nom! mais ça n'a pas duré! odeur de chauffe, d'étain fondu, plus de voyant vert et de nouveau un son sacadé et un médium fade! Grosse peur donc.
En ouvrant le fond de l'ampli j'ai constaté que le condensateur en sortie du transfo d'alim avait certainement reçu, la résistance montées dessus était désoudée (fil rouge du temoin vert), les fils verts du condo tout noir.
Mon ampli est semble t'il est différent du votre: je n'ai qu'un condensateur en sortie du transfo alors que vous vous en avez 2!

Je suis étonné par toutes les réponses et les supers conseils que bons nombres de passionnés vous communiquent. C'est super et très instructif.

J'ai besoin d'aide aussi étant donné mon niveau ce compétence dans le domaine. je suis nouveau sur ce forum, je vais donc essayer de créer mon propre forum pour avoir de l'aide.
merci à vous et bonne réparation.

Bonsoir Cyril,

J 'ai monté les tubes suivants:
KT90 Electro Harmonix
12AX7 ECCS JJ Testa GOLD
12AU7 ECC82 Sylvania JAN CHS de 1951
J'ai acheté ces tubes chez Alain Bertaut de Passion Audio Tube.
Super prestation: sympa, de bons conseils, efficace, rapide...

Concernant tes modifs, ne crois tu pas que le son peut être différent au point de ne plus reconnaitre le son Jadis? Je pense que le résultat a de grandes chances d'être mieux mais je ne prendrai pas le risque.
Si j'arrive à réparer le mien sans trop de problèmes ce sera déjà bien! Je n'y connais pas assez! Déjà pour trouver un condensateur 22000uF 25v Philips.....

Bonsoir Anneo,

J'ai mis des petits n° en rouge sur la photo mais on ne les voit pas bien! Désolé!
effectivement la petite résistance n°2 est noircie. le condo 1 doit etre mort vu la couleur des fils verts soudés dessus! la patte du condo bouge un peu!
Et le pont de diodes 4 et 3 sur le transfo?
C'est dur dur quand on y connait rien de rien!!! Une autre question SVP! excuse moi Cyril, j'empiette sur ton forum...
Qu'y a t-il sous le N°5 (plaque noire)? c'est une capacité? est elle morte aussi? ça sent le cramé dans le coin

Merci Anneo

Jo01,

Je t'indiquerai les ref de mes capacités demain. Nous pourrons comparer.

Sous la plaque 5 doit se trouver (d'après moi!) la diode de redressement du courant alternatif. C'est le radiateur que tu vois sur le haut de l'ampli (et la diode est à l’intérieur, entre les pattes).

Je laisse les spécialistes répondre pour le reste! (merci à eux)

Bonne soirée!

Cyril M

Jo,

Désolé, la configuration de mon ampli m’empêche de voir les caractéristiques de ces capacités. La seule solution est de les dessouder et de les décoller!

Bonne journée!

Bonjour,

ggv, peux tu indiquer les pins des tubes lorsque tu t'exprime (au moins pour moi), j'ai beaucoup de mal à te suivre... Je n'y connais vraiment rien... Pour l'instant!

Je ne vois pas le fil torsadé marron dont tu parle. Peux tu l'indiquer sur une photo?

Merci beaucoup de ta participation.

Concernant les pièces, j'ai vraiment de grosses difficultés. Quelqu'un peut il m'aider? Je ne comprend pas comment font tous les passionnés pour fabriquer leur propre matériel, aucun magasin ne vend de condo (appelé professionnel) capable de monter à 125°C. A L'AIDE! Même ebay ne peut rien pour moi. Jo, j'ai également fait le tour pour trouver de gros condo d'alim... Rien!

Merci

Cyril M

Bonsoir Cyril,Jo,
le circuit filaments au fils bleu et brun je vient deja d'expliquer,c'est du courant continue.
Condo 22000µF si pas trouvable,prenez deux de 10000µF en parallele,assez de place.Ce 125° n'est pas tres important.
Quand ce condo est HS c'est probablement la faute d'un des diodes N°3,a remplacer par des 1N540x(x=3...7)si tu ne trouve pas des BY255.Ces diodes cassé forme un courtcircuit transfo et ca aussi ca pue.
Les diodes N°4 c'est la HT apparement ok.
Pour connaitre le valeur de la resistance brulee,ce serait bien de savoir ou va ce fil brun-noir torsade.(LED?)
Une fois remplace les diodes et condo il faut réajuster le tension filament des tubes puisance par le potard dans ce coin.
Anne

Voici un dessin comme je supose que c'est branche.

Bonjour à tous,

sur ce jadis le chauffage des tubesd e puissance est effectivement en continu, Anne en a dressé le schéma et il est exact !

Sous la plaquette noire se trouve un gros transistor en boitier To3, ce transistor est monté en stabilisateur de tension, réglage par le petit potar.

Les filaments des tubes 6550 sont montés en série, tout simplement pour réduire le courant total : sous 12,6 V on fournit 1,6 A par paire de tube, soit 3,2 A au total.

Alors que sous 6,3 V si on alimentait les 4 filaments en parallèle, on devrait fournir 4 x 1,6 = 6,4 A...
Ni les diodes ni le transistor ne tiendrait le coup !

Problème : c'est toujours le montage du fusible entre cathode et masse qui crée des soucis !
Lorsque le fusible fond, la cathode est **en l'air** (non connectée) et sa tension monte, monte...

Un arc apparait entre cathode et filament, le filament se retrouve porté à haute tension, et son alim fume...

Si une des diodes BY255 a fumé, le transistor est mort aussi, et le condo en a pris un coup... peut-être le potar aussi (j'en ai changé un fondu, une fois, sur un Orchestra).


L'idée de chauffer les tubes de puissance en continu n'est pas bonne, vraiment pas : non seulement c'est inutile, mais en plus la fiabilité de l'engin s'en trouve nettement diminuée !
Si les tubes de puissance induisent des ronflements, c'est que :

- les câbles transportant le courant de chauffage sont mal routés, non torsadés (câblé en paire torsadée prend des heures, c'est plus cher que les dix composants pour chauffer en continu...)

- les tubes sont mal construits, avec filament non enroulé, isolement filament-cathode insuffisant, filament dépassant des cathodes (Jadis utilisait des Sovtek, ça explique peut-être..)

Personnellement, je garderais le régulateur seulement pour les petits tubes, et je chaufferais les tubes de puissance directement en alternatif, depuis le transfo d'alim, en ajustant la tension de 12,6 V par une résistance en série.
Câblage en paire torséde, bien entendu (pub).

A bientôt
Francis

Bonjour tous le monde,

Jo01,

J'ai pris contact avec St Quentin Radio, il va m'envoyer un devis pour :
- Les condos 100V et 100 MicroF en 125°C (j'ai trouvé!!!)
- Les résistances 560 Ohms RB58
- Des relais HT (qui tiennent 600V et faible ampérage -> impeccable)
- Des fusibles 1000V et 0.5A (formidable)
- Les portes fusibles

Les relais (au nombre de 4) et fusibles (toujours au nombres de 4) seront positionnés sur la HT c'est à dire les fils de couleurs gris-jaune-blanc-vert sortant des transfo de sortie. Je pense alimenter le circuit de commande grâce au circuit alimentant la led de l'ampli.

Je pense ainsi avoir toutes les pièces nécessaires aux réparations de mon ampli!
Il est cependant très possible qu'il m'impose de prendre 10 pièces de chaque (pièces assez rares) -> Nous pouvons grouper nos achats si tu le désire (message en MP, nous pouvons également nous appeler par téléphone).

Anne,

Un de tes précédents messages m'indiquait un condo de 100 MicroF, suis je en train de prendre un risque avec cette valeur, est il gênant d'avoir un condo trop gros à cet endroit?

Francis,

Les photos des mes tubes de puissances sont elles suffisamment bien prise pour que tu puisse me donner ton avis sur leurs états de santé? Merci beaucoup si c'est le cas.

Francis, Anne, ggv,

Selon les derniers messages, je comprend que la tension de chauffage des 4 tubes de puissances doit être passé en tension alternative.

Pouvez vous me dire quelle sera le parcours de cet alimentation? Ai je besoin de condo? puis je sortir du transfo directement? Puis je mettre une résistance variable afin de sortir les 12.6V par lampes? Quelle doit être la section de mes câbles (torsadés)?

Merci beaucoup de votre aide, j'avance bien sur ce projet!

Cyril M

Merci Francis de ta réponse,

Puis je ainsi laissé ces tubes afin de faire mes essais? Peut il y avoir un problème?

Cyril M

Bonsoir tous le monde,
le probleme de Cyril avec ce condo de 100µF,je comprend pas.J'avais indique un modele possible pour le cathode.
A quoi sert ce 125°C ? Et quel endroit pourait gêner,ou pas, un condo trop grand?
Pour Jo les problemes de trouver des condos serait resolue quand il fait la modif que Francis a propose,passer les filaments en alternatif.Plus besoin du condo ni des diodes.Le voyant peut etre alimente en CA ,si c'est un LED on ajoute un petit diode genre 1N4148.
Le plus important c'est de connaitre le tension qui sort du transfo entre masse et la ou les diodes sont connecte(deux endroits).Apres ca ,si nessesaire,je veut bien faire un dessin comment changer le cablage(pas complique).
Anne

Bonjour CYril,
Voici une adresse où tu as des chances de trouver des composants: "Electronique diffusion".
A+

Bonjour,

Anne,

Je m'excuse d'être si méfiant dans mon précédent message, je voulais simplement savoir si le condo de 100 MicroF était calculé. Apparemment c'est le cas, j'attend mon devis et je me lance dans cette modif.

Jo01,

Le magasin que tu m'indique ne propose pas de condo à 125°C, j'attend le devis de StQuentinRadio et je réitère ma proposition de grouper la commande puisque tes cathodes ne sont pas mieux montées que les miennes et que tu aura immanquablement besoin des mêmes produits que moi (les condos, les résistances et le petit système de temporisation manuel sur la HT -> relais et fusibles). Ce magasin m'obligera à acheter 10 pièce de certaines références.

ggv,

Merci de ta proposition, je ne suis pas en région parisienne (je suis à Strasbourg!) mais j'ai de la famille à Paris... Peut tu m'envoyer ton adresse en MP afin que je sache si j'ai la possibilité d'envoyer mon père te voir pour effectuer ce test?

Je vais mesurer la tension aux sorties du transfo et vous indiquer si elle est proche de 12.6V dés que possible. Cependant, pouvez vous m'indiquer si je peux allumer l'ampli sans lampes et si cette manip modifiera la tension de sortie (le fait de ne pas avoir de charge)?

D'autre part, je pense alimenter les relais (circuit de commande) grâce à la tension du système d'alim de la led. Y a t il un risque dans le fait de demander trop de courant à celle ci?

Merci de votre disponibilité

Cyril M

AnneoBonsoir Cyril,
bien sur ca modifie les tensions.Laisez les tubes mais enlève la fusible HT comme ca tu peut mesurer sans risque.
Je vois toujours pas l'interet de ce 125°.Les courants cathode ne sont pas tellement grand.
Le tension pour le LED (tiens c'est un LED?) peut tres bien servir,compare au courants filament (env.4A),une 100ène de mA pour un relais ne fait pas de mal.
Anne

.
Bonjour.
Quand on câble en l 'air des résistances de cathode avec en // des condos de découplage sur des tubes de puissance par exemple des 6550, a l 'intérieur d'un chassis ou les échanges thermiques ne sont pas spécialement favorables, il faut a mon humble avis respecter 2 conditions, éloigner les condensteurs de découplage des résistances de puissance, mais bien souvent il n 'y a pas beaucoup d 'espace, et compte tenu de cette contrainte choisir des condensateurs chimiques modernes prévus pour fonctionner a des températures plus élevées que les classiques 85° est pour moi un gage de fiabilité....mais chacun fait ce qu 'il veut.
ggv

Bonjour,

J'ai ouvert mon compte pour recevoir les MP!

Bonne journée

Cyril M

Bonsoir Jo,
le potard regle le tension sur les filament par le courant de base du gros transistor.Il faut mesure le tension filament et regler le potard pour obtenir 12,6V (fil bleu).Si ca reste 18V ou zero le transistor est HS.
Le valeur du petit condo n'est pas tres important du moment que ce assez grand,470µF va tres bien.
Anne

Bonsoir à tous,

je viens de vérifier le câblage d'après les photos : le schéma de Anne est rigoureusement exact, et le réglage du chauffage ne peut pas agir si le transistor ne débite pas de courant !

Il faut impérativement que le transistor débite du courant sur l'émetteur, pour qu'il prenne un courant sur sa base !
Ce courant base traverse le potar, ce qui fait chuter la tension de base, et par suite la tension sur l'émetteur (Vbe à peu près constant).

Donc sans débit, impossible de régler !
Il faut donc que tu installes les tubs pour faire le réglage du chauffage.

ATTENTION : tourne le potar à fond dans le sens où il a la plus forte résistance, avant de mettre sous tension avec les tubes.
Mesure tout de suite la tension de chauffage, qui sera sans doute inférieure à la valeur souhaitée, et régle lentement.

Remarque : si un filament lâche, les deux tubes en série ne sont plus alimentés, donc la consommation sur le transistor est divisée par deux.
Du coup la tension monte... et on crame les deux autres tubes...

Encore une erreur de conception !
Il suffisait de piloter la base du transistor par une tension, et non un courant, pour faire disparaitre le problème !
C'est encore possible : il suffit d'ajouter une résistance entre base et masse, de valeur par exemple 10 kO pour commencer...
Avec cette R tu dois pouvoir régler à 12,6 V même sans aucun débit
Dis-moi ce que ça donne.

A bientôt
Francis

Bonjour ,
merci à vous 2!
c'est vrai, avec les tubes la tension est passée de 18.2 à 15.7v au plus bas du potar. j'espere que mes tubes neufs n'ont pas reçu!
Je vais faire la modif pour etre sur d'avoir 12.6v
A+

Bonne année Francis et à tous,

francis ibreComment fait-on de telles erreurs, même quand on s'appelle Jadis ?
- méconnaissance des mécanismes de défaut des tubes
- non prise en compte des défauts possibles lors de la conception
Quels sont les remèdes ? fort simple :

1- installer un inter sur les sorties secondaire haute tension du transfo d'alim.
2 - couper en deux la barre qui relie les cathodes
3 - mettre une Rk par tube, de valeur double des Rk actuelles
4 - mettre un Ck par tube
5 - virer le fusible
Francis

suite aux "ennuis" cités sur cet ampli Jadis, je me posais la question au sujet d'un modèle plus récent qui est le JA15 (2 blocs mono de KT90).
pas de problème sur la HT, un inter de stand-by existe. Par contre, je me pose la question concernant le réglage de la polarisation. Elle est réglable manuellement mais comme il y a un fusible entre chaque cathode et la masse ?????

Une photo prise dans une revue.

Cordialement et encore une bonne année à tous,

alainB 26

Bonjour

Je suis nouveau sur ce forum,et apres lecture de ce post,j ai reconnu le type de panne dont l ampli da30 d un ami souffrait.
J ai donc modifie le bias auto,installe une tempo ht,mis un fusible par canal sur la ht,et surtout regule le 12.6v.
A l origine le montage avec le transistor(qui est un darlington mj 11030) faisait monter lentement le chauffage filament,par contre la ht venait de suite!
Pour simplifier,j ai installe un 7812 plus 3 diodes vers la masse (celui ci pilote la base du transistor)pour avoir en sortie 12.58v
J ai essaye de passer les tubes de sortie en alternatif mais le transfo sort 2x18 et la resistance devenait alors enorme pour dissiper la conso des tubes et de plue si un tube se coupe la tension monterai de trop sur les filament....pourquoi n ont ils pas prevu une sortie ?
Je joint quelques photos de la modif
Cordialement

Bonjour à l'équipe qui entoure le Jadis Da 30 et aborde le(s) problème(s ) comme un" team "chirurgicale en salle d'opération.
Je retrouve les différentes remarques autour les lacunes du concept ainsi vos solutions divers afin d'y remédier.
J'ai eu des DA30 en révision depuis début des années 90...............
depuis la disparition des GE6550A les problèmes arrivent d'habitude plus vite et sont plus fréquents avec les 6550 des nouvelles productions.

Malgré les remarques justifiées par vous tous il faut néanmoins admettre que le petit Jadis a apporté beaucoup de plaisir a la plus parts de ses utilisateurs.
(Le DA 60 a plus souvent visité mon atelier que le 30! )
Vos conseils afin de le rendre plus saine et fiable sont correct....
Alimenter les tubes de puissance en AC est une excellente modification qui a aussi un impact audible car le transfo est partiellement déstressé.
Souvent et en règle générale cela ce traduit par un son un peu plus dur quand on charge le transfo par un pont et filtrage afin de fournir du DC aux filaments.Ce qu'on gagne d'un coté on le perds de l'autre.
Les filaments alimentés en série comme dans le Jadis est une mauvaise pratique qui a de plus pour conséquence un effet secondaire avec un caractère pernicieux. la chute de tension par filament sera différente et même des tube parfaitement équilibrés en statique sur 6.3 volt peuvent développer un déséquilibre suite a des résistances filaments qui ne sont pas rigoureusement identiques.
Une lampe peut chauffer à 6.6 volt et une autre à 6.2 etc....
Il existe l'astuce de Francis comme médicament mais cela reste un remède par rapport a un conception que quelqu’un de sensé ne pratiquera pas.

Un gain est assure par le remplacement des capa de liaison ( 0.47 si je me souvient bien!) par des Mundorf suprème simples et de la même valeur!!!!!!!!!!!
Augmenté cette valeur n'est pas indiqué pour bien des raisons.

Une bonne 5814A triple mica/ black plates à l’entrée et un monde insoupçonnée s'ouvre, bien sur il y a d'autres bons tubes...

Le choix des drivers ECC83 est aussi une particularité de ce Jadis......mais, on fait avec et le concept fonctionne ainsi. La qualité du 83 à cet endroit est important et a aussi un impact direct sur le bon fonctionnement et le résultat sonore. Malheureusement la 83 est une de ces lampes avec des dispersions assez importantes d'une section triode par rapport à l'autre , une sélection sans merci de lampes equilibrées est a cet endroit très conseille. cela vaut pour toute lampe qui trouve une place dans un ampli digne de faire de bonne musique.
Modifié par vos soins et conseils il devrait devenir plus saine et fiable.
les meilleurs moments que j'ai passé en sa présence entait quand il était équipé de Tungsols ( magique) et ou de KT88 GEC(noble)

Au plaisir et bonne écoute avec vos DA30's

DA veut dire " DUIVELSE AUDIO " .............traduction : AUDIO DIABOLIQUE..............................fois trente...........

petite note d'un souvenir , je me souvient de la couleur rouge de colère de Ed De Jong quand t'il ma montre ses prototypes dans son grenier en craint haut et fort que les ..............de Jadis avaient volé son concept et commercialise celui sans son accord..........Hm.

A suivre.

Salutations sincères
Frank

Bonjour

Pour info,les fusibles sont ceux recuperes sur les cathodes,il suffit de les mettre sur le chemin de la ht et cela fait un fus par canal (valeur identique)
Les condos sont des Elna 100uf en 100volts et surtout 105degres.
Pour la tempo il faut rajouter un regulateur 12volts (on le voit pres des diodes et des resistances de 2x5.6k),rajouter en serie avant le pont de diodes 1n4007 une resistance de valeur 10k 11w qui sera courcircuitee par le relais apres tempo.
Tempo reglee sur 50s cela fait 250volts avant activation du relais.
J ai trouve une tempo qui est active soit apres soit pendant un laps de temps ecoule.
Dans notre cas:inter 1 sur dessin du ci et inter 2 position 2.
Un petit lien......et surtout un prix ridicule de 10.95 euros en kit avec un relais de 16a/250v
http://www.conrad.fr/kit_minuterie_p_48674_49292_855896?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Cordialement

159,

J'ai acheté les mêmes condo que toi, ELNA Silmic II mais en 85 Dégrées... Et je ne sais toujours pas ou trouver des 105!

Concernant le système de retardement de la HT :
- Puis je mettre un transformateur de ce type http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=490

Dans ce cas, le simple branchement de celui-ci sur le module de minuterie me permettrait de le faire fonctionner? La tension en sortie est bien de 12V DC?

Ainsi, grâce à ce transfo moulé et à un module de minuterie équipé d'un relais adéquat (Finder série 41?), je suis capable de couper la HT et de la différer d'une 100 aine de seconde.

Suis je en train d'oublier qq chose? Vais je induire des bruits bizarres à la sortie de mon ampli? Puis je laisser le circuit HT "ouvert" (en attente du chauffage des lampes)?

Merci de votre aide (je rame sévère!)

Cyril M

Bonsoir

Pourquoi passer par une autre alim;il suffit juste de se repiquer sur celle existante,mais par le biais d un regulateur car sur le prechauffage lampe le relais ne colle pas net CLAC
Une montee progressive de la ht c est bien car quand le relais colle il ne commute que peu d intensite et sur l alternatif il y a peu de risque de charbonner les contacts
Une photo de la tempo ci joint
Cordialement
Desole mais un peu flou.....

Francis,

Les modifs que je suis en train d'opérer sur cet ampli font suite à des erreurs de conception. Je ne trouve pas cela digne d'une société ayant cet aura! Ma remarque ne signifie que cela!

Je me suis acheté tout le matériel pour les modifs, il me reste à attendre les résistances et les condos.

Les condos ne sont pas exactement ceux que je cherchais (ils sont en 85 degrés) et viennent de Thaïlande. J’espère qu'il s'agit bien de Elna (comme indiqué sur la vente ebay).

Je laisse tomber le système de délai sur la HT, j'ai acheté un interrupteur et ce délai sera géré en manuel (comme sur le Da60). Moins rigolo mais fonctionnel! J'espère simplement que le fait de couper le système HT ne soit pas... "Mal", enfin pas dangereux pour l'ampli. Nous verrons bien!

Excellent WE

Cyril M

Bonjour Cyril

On trouve des relais de tempo tout faits et facile à installer.

J'utilise celui ci :
http://cgi.ebay.fr/Power-Supply-Delay-Board-dynaco-ST70-EL34-6550-tube-amp-/160560271623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2562235107

il s'alimente à partir du 6,3v AC et permet de couper 2 circuits.

la tempo est de 30 secondes, mais il suffit de doubler le condo d'origine pour passer à 1 minute.

cdlt
Guy

Merci Francis pour cette info.

Guy,

Je laisse tomber la tempo, j'ai déjà commencé l'usinage du châssis... Je fais simple!

Franck (luxmann forever),

Lorsque tu parle des condos de liaison, parle tu des 6 condos jaunes (de valeur 0,47)? Ou simplement des 4 condos autour des lampes? Ces condos valent 12 Euros/pièce. Le gain est il réel? De quel ordre?

Merci et bon Dimanche!

Cyril

Bonjour Cyril,

Jusqu’à nouvelle ordre j'ai toujours vue des condo's jaunes
( IC EL mw-r 0.47 µF . 400V/K ) . il y en a six, changer que quatre n'a pas de sens, sauf si tu commence par changer que les deux devant...!!! et décide après pour échanger les 4 restants...
Je connais déjà le déroulement.......................

Je confirme , le gain est réelle........il est inutile en première instance de dépenser plus. Le montage........les condos sont un peut plus grands. Je fait toujours reposer les condos de liaison sur un petit cousin doux genre petite ( ne pas exagerer) boule de Black-tack.

Attention la qualité de la soudure est importante et surtout ne pas surchauffer. Je n'utilise pas la soudure RoHS. Ses condos sont également non-inductif en écoutant après un petit rodage de 4 à 10 heures tu va............. mieux comprendre à l'écoute.
Tiens nous au courant.
Je me répète ; " mettez une petite Black-plate triple mica à l'entree ."

Est-ce-que le NTC était d'origine?

Cordialement

Frank

Strictement entre nous , je préfère le 30 au 60.
Si tu aurai l'occasion un jour de l'écouter avec de TungSols sur des monitors anglais..........et une source dont on bois son eau claire............la pollution arrive , dépêche toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bonjour Cyril,

Mes avis ne sont pas des exactitudes dans un monde absolu, ils sont distillé d’après mes propres expériences de longue date mais restent néanmoins du terrain subjectif. J'aime tout BON vin même si j"ai une préférence pour certains cépages........

La lampe d'entre (ECC82/5814A et autre équivalent) est celle au milieu des cinq petites doubles triodes........

En effet cette lampe unique représente l’entière section préampli de ton JADIS DA30; elle va comme toute section pré-amplificatrice déterminer en grande partie comment l'ampli raccorde sera pilote et intervient donc a elle seul pour plus au moins pour 50% du rendu
subjectif de la bête, la ,changer équivaut comme si on changeait de préampli dans un chaîne préampli ampli séparé.Donc voila pourquoi
je t'en ai parle en suggérant d'y mettre la petite lampe qui à mon expérience marche subjectivement très bien avec ton modèle d'ampli. il s'agit de la triple mica black- plates de le RCA.

La version GE 5814A JG triple mica est aussi de qualité mais donne dans cette configuration moins de corps et de matière e joue plus clair , tout ceci reste du monde subjectif. il se peut que avec ta source et haut-parleurs le verdict sera différent. La RCA excelle par sa cohérence, son repos , son absence de son hi-fi et vous amène sur sur des paysage sonore de rêve, c'est a mon humble avis très peu hi-fi mais très humain et bien charge en émotion. Soi sur d'obtenir un exemplaire en état neuve et bien la version triple mica avec sections appairée, rappelle toi que chaque déséquilibre dans un préampli est impardonnable!!! Une autre voie est celle de la ECC82 TFK ou on rencontre la luminosité , le détail dans medium, medium aigu et on ouvre façon de parler tout les fenêtres? Attention la source ne peut dans ce cas avoir aucun stress digital ni agressivité dans le medium - aigu, ainsi l'enceinte ne peut pas artificiellement briller avec une pointe dans l’aigu comme cela plait à beaucoup de hifistes.....pour ne pas parler des câbles qui ont un comportement correct dans le domaine de temps...

La RCA pardonne plus.... mais informe pas moins........ seulement la micro-dynamique est plus intégrée. Selon mon vécu très humain...pour le peu que cela veut dire.

La RCA = partir dans des paysages de rêves......
Telefunken = Ecoute précise et active............

Si tu bypass la section preampli, tu ne dois pas changer les condo's de liaison sur le devant mais seulement les quatre à l’arrière sur la section driver. Petit conseil:..... avant de dé-souder couper les électrodes des anciennes et puis seulement dessouder les bouts qui restent SANS brûler d'autres composants.....

Je pense que tu m'as mal compris question tubes 6550A TungSol; ceux la appartiennent à une époque lointaine............Les re-issues n'ont rien en commun à l'écoute. Ces tubes sont très onéreux et souvent on vends des exemplaires tout à fait vidés sur le net à des prix.........honteux!!!!!!!!! S'ils t’intéresses il faut soit un grand bol de chance ou tu peut voir sur le site de Dennis " TUBEWORLD " et ...........rester assis en lisant les prix.....

Mais de temps à autres on trouve des sets 6550A GE à l’état neuf.
Demande à LUX35 ou il à trouve les siennes.. Je n'habite pas le France,................dommage. GE....vérifiér la gravure à l'axcide dans le bulbe en verre.....Il y en a sans qui ne son t bplus produites chez GE (je pense me souvenir chez SPD ?? USA)

Quels sont tes tubes actuels?

Pour le DAC, rien ne vaut le plaisir de l'avoir construit soi-même de plus s'il joue dans la cour des musiciens........ et tu détermine toi-même tes limites en fonction de ton budget.

Contacter Peter De Bruyn ( Acoustic Dimensions ) et pose lui la question avec quoi il joue???????? Tu lui remets mes salutations.

Je propose mon soutien dans un tel projet éventuel.

Bonne fin de weekend et de plaisir à ton loisir.

amicalement

Frank

Bonjour Cyril,

les KT88-EH même neuves ne sont pas les plus harmonieuses....

Sovtek 12AX7 : il y a au moins 5 versions, qui sonnent différemment !
Lesquelles as-tu ?

Je crois que ça vaut quand même la peine d'investir dans des vrais bons tubes sur un ampli de ce genre.

- KT88 Svetlana C-logo
- 5814A RCA black plates
- ECC83 Philips, E83CC Tesla, 5751 Sylvania


A bientôt
Francis

Bonjour à tous, ( l159 )

Sur une des photos de l'intérieur du DA30,....rupture de stock de condo's haute tension??

Est-ce d'origine?

Economie douteuse car la capacité de filtrage " en tête " est composée de deux condensateurs en série , heureusement avec deux résistances en "bypasss" pour diminuer.......... les risques.
En effet la division des tensions n'est jamais équilibré car ces condensateurs montés en série n'ont JAMAIS les mêmes caractéristiques et valeurs......... compromis économique corrigeable..comme une resistance de cathode unique ...un jour cela finit bmal!

Cordialement

Frank

Frank,

Alors je te répond pour le NTC, oui il est d'origine.

Bonsoir

Pour simplifier NTC = thermistance

Bonne soirée

Guy

Bonjour Cyril

Les KT 88 JJ sont de très bons tubes. J'ai un ami qui les utilise avec un CJ MV60 en montage UL ,le résultat est remarquable . Personnellement j'utilise des KT 77 JJ. Mcintosh équipe ses amplificateurs de tubes JJ (marqué Mcintosh).
Important.Il faut vérifier le chauffage ,ne pas dépasser 6,4v.
Francis les conseille dans son livre (Tubes Audio anciens et récents)

Tuborama.com les propose à 32 euros et trié. Vendeur sérieux.


Bonne journée

Guy

Bonjour Cyril

Concernant les DACs et après de nombreux essais ,j'ai constaté que les modèles équipés de tubes ( véritable préampli de sortie) étaient les plus musicaux. J'utilise aujourd'hui un DAC avec un étage de sortie équipé de Nuvistors 5703 .Je pense que la musicalité des DACs est beaucoup plus dépendante de la partie analogique que de la partie numérique. A voir.Il existe également des modèles avec tubes de sortie très mauvais.

Bonne journée

Guy

Bonjour ,

Je pense que Francis a tout dit, quand on ouvre les fenêtres les poussières rentrent, il faut alors les ouvrir quand l'air est pur (ou purifié) pour pleinement profiter du surplus d'air et lumière que cela apporte..........

amicalement

Frank