Forum

Bonjour à tous,
C'est mon premier message sur ce forum, je vais donc en profiter pour me présenter avant tout.

Je m'appelle Nicolas, j'ai 26ans, et je suis passionné de pas mal de choses.
Parmi les choses qui me passionnent il y a l'électronique, la musique, le modélisme, et le bricolage au sens large.

Il y a déjà quelques années, je suis tombé complètement par hasard sur un site qui vendait des amplis à tubes.
Ça m'a complètement intrigué, car pour moi, depuis l'invention du transistor, les tubes étaient complètement tombés aux oubliettes, car dépassés dans tous les domaines par les transistors.

Sauf qu'a priori, dans le domaine de l'audio, c'est loin d'être dépassé, et très apprécié pour la musicalité qu'il confère.
L'ampli ne devient plus un simple intermédiaire entre la source sonore et les enceintes, il devient un interprète.

Après certains aiment son interprétation, et d'autres pas. Affaire de gouts.

Bon je m'égare un peu ....

Donc après ma découverte des amplis à tubes, je suis charmé par ces jolies constructions, j'ai donc regardé un peu ce qui se faisait, et là vient le premier problème "ouah, c'est cher quand même !"

J'ai donc un peu laissé tomber le sujet.

Et puis il y a de celà 2mois, ça m'a repris, et je me suis dit. C'est cher OK, mais est-ce que je ne pourrais pas le fabriquer moi même pour au moins économiser sur la main d'oeuvre, et surtout pour le plaisir de faire soi même ?

J'ai donc fouillé un peu sur le net, j'ai lu plein de choses intéressantes, et je suis tombé sur le site de Novarria. Connu des amateurs pour les transfos sur mesure et les kits d'initiation aux amplis à tubes.

j'ai donc acheté ce kit :
http://www.enovaz.it/prodotto-146431/KITSEkt88.aspx

Donc pour les caractéristiques, c'est un ampli single ended, avec redressement par tube GZ34 (marque JJ) préampli à base de JAN 12AT7W C, et tubes de sortie KT88 electro harmonix.
Donné pour une puissance de sortie de 5W par canal.

Je me suis tourné (peut être à tort) sur un kit single ended, car déjà, c'est de construction souvent plus simple (pour débuter ça semblait mieux) , et je ne suis pas fan des écoutes à haute puissance, donc a priori pas besoin d'artillerie lourde.

Donc, je passe commande, et j'attends. environ 3 semaines après je reçoit un gros colis bien lourd. Mon kit est là, prêt à être assemblé.
J'étais comme un gamin qui avait vu le père noël.

Premières impressions :
Le boitier est de bonne qualité, et les transfos sont bien finis extérieurement (ils sentaient encore la peinture fraiche quand je les ai reçus)





Par contre on est un peu livré à soi même, on a tout plein de pièces dans un sachet, un schéma, et c'est tout.



Il y a d'ailleurs des éléments qui ne servent pas, et d'autres
qui manquent. La LED "power" est fournie, mais pas sa résistance par exemple, et on vous fournit un joli sélecteur à 8 positions, mais il ne sert à rien avec ce kit. Il y a 3 paires de RCA pour les entrées, et 3 paires de borniers pour les enceintes. C'est toujours bien d'en avoir plus pour l'évolution, mais en l'état une seule voie peut être utilisée en entrée, et on ne peut brancher qu'une paire d'enceintes. Bref, assez mystérieux tout ça.




Les résistances sont des 2W à couche métal, quelques condensateurs polypropylène, des condensateurs électrolytiques, du câble, et une plaquette de montage.

Je sors donc mon fer à souder, et je commence le montage.






après une semaine d'assemblage, je contrôle 2 fois l'intégralité de mes connections. A priori c'est OK.
Le boitier même si il est joli, laisse un peu de bricolage à faire. il n'y a pas de fixation prévue pour la self, ni pour la plaquette de montage d'ailleurs.

Je vérifie que tout ce qui peut être touché depuis l'extérieur soit bien relié à la terre.

Je banche le tout sans mettre les lampes. J'ai bien les tensions prévues dans les supports de tubes.

Je met donc des résistances de charge à la place des filaments de chauffe, et je re-teste.
OK, ça marche à ce niveau.
Je monte donc la lampe de redressement et je place mon voltmètre sur les broches haute tension des différents supports.

Et là, je constate que comme par magie, au fur et a mesure que la lampe chauffe, la tension augmente, jusqu'a se stabiliser à la bonne tension.

Je monte donc les tubes de préamplification. Pas de fumée qui sort, c'est déjà ça. Je ne laisse pas le montage tourner car j'ai peur que laisser tourner à vide soit mauvais. Je monte donc les tubes de sortie, et une paire de vieux haut parleurs 8ohm, empruntés à une chaine "hifi" bas de gamme.

A l'entrée je met mon vieux baladeur MP3 , et j'allume.
Bon, ça n'a pas pris feu, je suis déjà content !

Par contre grosse ronflette, et le son fébrile de la musique ne sort que d'un côté

"merde alors"

J'inspecte donc mes tubes, et en testant la continuité, je me rend compte que le filament de chauffage d'un de mes tubes de sortie est mort, sans doute un peu trop remué pendant le transport depuis l'italie ?

J'ai donc commandé chez audiotriodes un lot de 2 KT90EH (les KT88 n'étaient pas en stock) je les ai prises appairées, car je me suis dit "si ça ne marche pas je pourrais plus facilement m'en resservir dans autre chose comme un push pull"

je monte donc mes nouvelles lampes, et là, tous les filaments chauffent. c'est déjà un bon point.

Par contre j'ai toujours cette grosse ronflette et le petit air de musique du baladeur MP3 derrière.
C'est de la ronflette en stéréo, c'est déjà plus équilibré !

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Je pense être sombré dans ce que j'appelle "le syndrome du débutant" à savoir acheter d'abord, faire des conneries, et se renseigner ensuite ....
Bon, je m'étais quand même documenté avant, mais je fais partie de ces gens qui ont besoin d'avoir le truc entre les mains pour ressentir et apprendre.

bon, voilà j'ai fini le roman sur ma vie.


voici un scan du schéma de l'ampli. (chaque annotation en bleu correspond à un point que j'ai repéré sur mon circuit.)



et voici celui de l'alim :



Dans le but de comprendre un peu mieux ce que je fait, je me suis acheté le traité moderne des amplificateurs haute fidélité à tubes.
Ca m'a déjà aidé à comprendre pas mal de choses, mais le livre se consacre presque exclusivement au push pull.

question 1) tant qu'a faire, j'aimerai un peu d'aide pour comprendre le fonctionnement de cet ampli.

Corrigez moi donc si je me trompe :

Pour la partie ampli :

L'ensemble V2A et V2B forment le préampli avec un montage en µFollower
La sortie vient ensuite sur la grille du tube de sortie KT88

Ce dernier est à priori utilisé en mode triode (grille écran reliée à la plaque) par contre, pourquoi l'ajout de la résistance de 150R (r9) ?

La sortie 8ohm du transfo de sortie sert à priori de boucle de contre réaction
Elle agit sur le tube de sortie

Pour la partie alim :
La partie redressage/filtrage, est plutôt classique, par contre je ne saisit pas bien pourquoi il existe une connection entre la haute tension, et le chauffage des 12AT7 (liaison repérée A14 sur le schéma)

question 2) est ce que mon souci de ronflette vient uniquement du fait que j'ai câblé sans trop faire attention de l'endroit où je passait les câbles véhiculant de l'alternatif ? où alors j'ai cramé quelque chose par négligence (un condo de filtrage ?) J'ai appris récemment aussi que l'orientation d'une self pouvais avoir des effets non négligeables sur les autres éléments sensibles.

question 2) cela vaut-il la peine de continuer avec ce schéma, ou vaut-t-il mieux repenser tout l'ampli, en réutilisant les éléments dont je dispose ?

question 3) Faire marcher l'ampli est une chose, mais si ça se trouve je fais complètement fausse route : mes modestes enceintes sont des Eltax monitor III . Est-ce qu'un single ended suffit à entendre quelque chose dessus, ou devrais-je envisager de casser ma tirelire pour du très haut rendement ?

question 4) Comme le redressement soit fait par un tube, la montée de la haute tension est assez progressive. Néanmoins, est il quand même conseillé de faire un circuit de préchauffage des tubes ampli ?

question 4,5) Supposons que je veux faire un circuit de préchauffage. Vu que je ne peux pas couper le primaire du transfo, il faudra forcément couper la haute tension. Mais les relais "standard" sont donnés pour 250V pas pour 400V, existe-t-il des relais spéciaux pour ce genre d'application ?

Question 5) le transfo à une sortie pour être utilisé en ultra linéaire. Je dois la laisser flottante comme actuellement, ou dois-je la relier quelque part ?

Je suis assez bien équipé en matériel électronique (j'ai un oscilloscope, un voltmètre, et un gros stock de composants en tous genres) etc.., si vous voulez que je teste quelque chose, ça devrait pouvoir se faire.

Niveau budget, je suis pas Crésus, mais je suis prêt à mettre l'argent qu'il faut pour faire marcher convenablement cet ampli. L'avantage de faire soi même, c'est qu'on peut étaler les dépenses, ça fait moins mal.

bonsoir frank et bienvenu au nouveau



8 watts sur des enceintes peu sensibles ,ça risque de faire léger...

ou pour une écoute très intimiste...

claude

mouais...il est même possible de mettres des s.e de 300b sur des panneaux quad,mais bon ...ça reste léger...


allez ,je me fais tommy es who en vinyle ,mais pas trop fort


en vinyle ce soir :

http://www.youtube.com/watch?v=Lr8SZYgeZ7k


d'après des copains qui sont passés a la maison et qui connaissent l'enregistrement en cd ,ils ne l'on jamais entendu comme cela
et c'était un vinyle (un ecm quand même)


claude

bonjour frank et a tous


8 watts sur mes enceintes ,si tu mets un goran bregovic (ou dans le genre) l'ampli se retrouve au fraises dans le grave,mais pour le reste ça passe,mais sur mes enceintes

oui ,ecm superbe label !


"E............édition.................C.............Claude...........M.........mastering.....................c'est fait pour toi! "

flatteur


le private city de john surman ,l'on ne s'en lasse pas !



bon dimanche



claude

bonjour nicolas et a tous



je ne trouve pas que pour un premier essai ce soit un kit bricolo,

au contraire ! commencer par un s.e (du point de vue ampli)

c'est plutôt très bien ! cela permet au moins de rendre compte de

ce que l'on peut obtenir et de ce que l'on pourrait obtenir avec des

enceintes plus en adéquation .


bonne journée



claude

Bonjour Nicolas,

bienvenue sur le forum et bonne année 2012 !

Je me manifeste un peu tard, mais je vois que les forumeurs t'ont déjà bien renseigné.

A voir les composants livrés, ce kit semble très sérieux, et il doit y avoir moyen d'en tirer de la musique !

Cependant, sur les photos du montage, je ne vois pas de ligne de masse, et ça m'inquiète...
J'ai bien l'impression que des câbles signaux ont été tirés depuis les prises RCA d'entrée jusqu'au sélecteur, puis au potar de volume et enfin aux étages d'entrée (tube 12AT7WC) tout ça sans les torsader (les câbles, pas les tubes...) avec des fils de masse...

La conséquence est facile à prévoir : le câble signal et son retour (de masse) forment une gigantesque boucle, de plusieurs dizaines de cm² de surface, qui capte toutes les inductions qui se promènent par-là... grosse ronflette...

Câblage en paire torsadée obligatoire pour tous les câbles petits signaux, jusqu'aux étages d'entrée : incontournable...


Ce serait pas mal que tu nous fasses un dessin (ou une photo sur laquelle tu dessines) des fils de masse, dans l'état actuel du câblage (promis, on ne rigolera pas...).
Après, par dessus, je te dessinerai ma façon de câbler les masses...


Quelques remarques en vrac :
- le châssis ne doit JAMAIS servir de masse
- le châssis doit être à la terre, c'est obligatoire, mais il est parfois utile de l'isoler de la masse électrique (point zéro volt de l'alim HT) : un interrupteur à deux positions **terre / flottant** est utile (ground/lift en anglais).

- les transfos ne devraient pas être en contact électrique avec le châssis : les vis doivent être montées avec canons isolants sous la tête et sous l'écrou, et elles ne doivent pas être en contact électrique avec la tôle du châssis, donc rondelles isolantes là aussi

- des rondelles caoutchoucs souples sous les transfos permettent d'éliminer les vibrations

- une barre de masse pour chaque canal, en cuivre nu :
- point de départ au point milieu HT du transfo
- elle passe ensuite au pied des condos de filtrage
- puis au pied du tube de puissance : résistance de cathode et son condo de découplage y sont connectés, ainsi que le condo d'alim local (il en faut un...) et la résistance de grille
- elle arrive ensuite au pied de l'étage d'entrée : résistance et condo de cathode, résistance de grille, et fil de masse de la paire torsadée amenant le signal

- même chose pour l'autre canal

- les RCA d'entrée doivent être isolées du châssis

Avec un câblage respectant cela, ça ne ronfle pas !


J'attends tes commentaires, lorsque tu auras scruté ton montage avec mes indicatons

Cordialement
Francis

Bonjour à tous,
Cette semaine, j'ai décidé de "faire le ménage" dans mon ampli :

Ah tout de suite, ça fait moins bordélique !

J'ai profité de ce démontage pour mesurer l'inductance réelle de ma self.
A priori, sous réserve que mon multimètre ne déconne pas trop dans ses relevés, elle serait de 4.7H au lieu des 3 annoncés sur la nomenclature. C'est plutôt bon de ce côté.

Ensuite, j'ai commandé quelques pièces complémentaires :


Entre autre, un interrupteur inverseur 2 pôles pour remplacer le modèle 1 pôle

Quelques condensateurs "qui tiennent la route"


un sélecteur 4 entrées 3 positions


Et en fouillant bien dans mon garage, j'ai retrouvé du gros câble (pour faire câble de masse)

du 16mm², ça devrait suffire logiquement

Et pour commencer à tracer la position des composants, j'ai fait une photo de l'implantation générale :


Par contre, plus j'en apprend sur le monde des tubes, et plus j'ai peur en voyant mon schéma :

dernier truc que j'ai découvert : en sortie d'une valve GZ34/5AR4 la valeur maxi du condensateur en tête est de 60µF

Sur mon plan j'ai un condensateur C1 de 100µF.
Est-ce que la présence de la résistance de 27ohm juste avant sert à limiter les crêtes de courant et permet ainsi de mettre un condensateur plus gros ?
Ou est ce que c'est une erreur de plus ?
Et une fois la self passée, je suppose qu'on peut "faire ce qu'on veut" au niveau de la capacité du condensateur C2 ?

Personne pour m'aider concernant l'alim ?

J'ai sorti l'oscilloscope, le variac, et je vais vérifier ce que sort réellement le transfo.
Par contre, mesurer à vide ne va pas me donner grand chose d'exploitable.
Je pensait mettre 2 ampoules à incandescence en série pour charger le secondaire. Bonne idée ou mauvaise idée ?
Mais surtout quelle puissance pour mes ampoules ? des 15W des 30W des 50W ?

Je commence à me demander aussi si c'est vraiment une bonne idée la valve en tant que rectifieur. mais si je passe sur des diodes silicium, je vais récupérer une sacrée montée en tension.

Pas facile tout ça ...

Merci beaucoup pour ta réponse, j'avais déjà l'intention de remplacer C1 par un modèle 47µF 500V. Mais puis-je en déduire que ça ne risque rien pour la GZ34 d'avoir une grosse capacité du moment que c'est en aval de la self ?
La self "amortit" les variations d'intensité, donc je serai tenté de dire oui. Mais c'est histoire d'être sûr de bien comprendre

Merci bien,me voilà rassuré.
C'est pas mal ce simulateur je vais m'amuser un peu avec

Pour le gros câble, Francis avait suggéré de faire passer toutes les masses sur une barette de cuivre nu. N'ayant pas trouvé ce genre de choses dans mon bric a brac, j'ai supposé qu'un très gros câble ferait l'affaire.

Après 16mm² c'est quand même abusif je te l'accorde.

J'ai testé ce petit logiciel, c'est vraiment super, ça permet de voir les paramètres influents et ceux qui le sont moins.

Du coup, cet après midi, j'ai fait des mesures sur mon transfo :
pour sortir 365V au secondaire, il lui faut 218V au primaire.
La résistance de l'enroulement secondaire est de 90 ohm.
entre la première sortie et le point milieu j'ai 42 ohm, et entre le point milieu et le 2ème sortie, j'ai 48ohm
La résistance du primaire est de 5.5 ohm

j'ai donc réglé le simulateur comme ceci :


Pour la self, sa valeur réelle est 5.6H sa résistance série est de 34.5ohm

Les condensateurs JJ que j'ai acheté ont d'après la datasheet une impédance autour des 12ohm à 100Hz

Voilà donc ce que ça donne :



On est donc bien dans les clous par rapport aux caractéristiques de la diode (ouf!)

Un grand merci à toi Guy, je m'en serais pas sorti tout seul.

Après ces bonnes nouvelles, j'ai commencé à réinstaller proprement les éléments.
Pour le moment, j'ai monté l'interrupteur, les entrées son, le sélecteur de source, et le potentiomètre de volume

Bon,je vais essayer de mettre deux photos,pour que tu puisse
prendre le reflex logique

Cet après midi, j'ai installé les transfos et les supports à leur place :

J'ai tout monté sur des joints toriques pour éviter que ça vibre.

Et j'ai bricolé un circuit de temporisation :

C'est bon, les images sont bien passées cette fois.
Je m'en vais étudier ça

Jean-François tes images fonctionnent très bien.

Aujourd'hui, j'ai fini de mettre au point mon temporisateur


J'avais pas envie de me fatiguer, donc j'ai choisi la solution de fainéant : un PICaxe !

Quand j'allume, il commence son compte à rebours (réglable via une résistance ajustable), il fait clignoter le témoin lumineux pendant le décompte.
Une fois que c'est bon, il fait commuter un relais qui met en marche le chauffage de la GZ34, le témoin de marche passe au fixe.
J'ai aussi ajouté un interrupteur momentané qui permet de mettre l'ampli en stand-by. Une impulsion, il se met en veille, une impulsion, il se réveille.
Lorsqu'il est en veille, le témoin clignote lentement.

Si le schéma vous intéresse, je le mettrai à disposition.

Pour le moment, j'ai réglé 90 secondes pour le préchauffage. C'est suffisant ?

Nico.

Bonjours! N.Master
Ok mes photos passent,mais je vois juste écris en gris ,mais ne les vois pas

Bonsoir tout le monde.
Voici comme promis la schématique du temporisateur.


Pour commenter un peu :

L'alimentation se fait par le 6.3V servant au chauffage des tubes de puissance.

Le filtrage se fait tout bêtement par un ensemble RC

Il n'y avait pas de relais simples dans Kicad, j'ai donc refait le dessin avec un relais double inverseur.

En pratique j'ai pris un modèle commandé en 5V, avec une coupure de 8A/250V

J'avais pas de Darlington tout faits dans mes tiroirs, alors j'en ai bricolé un avec un BC547C couplé à un BC108B.

---------

Repassons maintenant à l'ampli à proprement parler.
J'ai commencé à cabler les fils de chauffage :


J'ai pris un morceau de fil de cuivre semi rigide pour faire passer la masse. Pour le maintenir en place, j'ai vissé 2 entretoises en nylon sur les fixations des tubes :


Et avant d'aller plus loin, j'ai vérifié la tension de chauffage de mes tubes.
Avec mon fidèle variac, j'ai monté progressivement la tension pour voir quelle tension secteur lui convient le mieux


Les 6.3V nécessaires sont atteints pour 223V au primaire.

Dernièrement j'ai relevé un secteur à 225V à la prise. Sachant qu'au final l'ampli sera monté sur un onduleur, il faudra que je m'adapte à ce que sort l'onduleur.

bonjour Yann

maintiens la touche Ctrl de ton clavier enfoncée et joues avec la roulette de ton mulot pour agrandir le schéma

j-jacques

Bonjour Nico,

J'avais pas envie de me fatiguer, donc j'ai choisi la solution de fainéant : un PICaxe !

A la vue de ton schéma, sûr que c'est une solution de fainéant, par rapport à ça:

Bonjours N.Master
Oui ,mais 3 ampères pépère!ca chauffe!
Bon,ce nais pas grave pour les deux photos que je nais pas pu mettent

Du 16mm²,est une bonne idée,le problème vas être d souder dessus
Du 2,5mm² est suffisant

Bien!démarré!

Bonjours N.Master
Bien! je vois que a avance!
mais n'est pas encore tout à fais ok
Sans t’embêter ,pour ne pas que tu soi embêté

Je trouve ton fil jaune un peut trop long
Plus ils sont courts,meilleur sera le résultat

l'exemple du gros rouge (plaqué au châssis) ,me plais bien

Tes condos d'alim sont un peut près de la chauffe
Ils seraient bien situé à coté de l’étrier de la self
et si ton TA est muni d'un point milieu,là doit être ton fil des -- de condos de filtrage,ou comme je les fait une cosse rondelle éventail,cette cosse de masse,tenue au pied du TA
les fils en seront plus court,et se trouvants pas trop près de la chauffe
De plus ,ne tiennent pas,ce nais pas la soudure qui tiens le composant,on a de la HT et toi au bout

Ton violet qui va au switch,peut faire le tour
passe autour du TA,passe en dessous du C.I
passe coté à droite du socket,rejoint tes fils noir et rouge
bon celui ci ,pas trop grave,c'est plus pour le coté esthétique

Retire ton gros câble de 6mm²,fera parasite
Car queue de vache= double masse en // au châssis=à éviter
Mes masses de tubes sont reprises sur les visses de sockets
le châssis fait le reste

Là,... tu sera paré à continuer,sans te soucier de risque de rémanence,qui serait obligé d’être recherché et tout démonté
pour déplacer les éléments,et de fait essais sous tension

Il faut éviter cela
Je tes mis une photo de mon Cathy
pour déjà savoir si cette photo passe ,elle fait 130ko
et bien te prouver ,qu'il n'y a pas besoins d'utiliser un fil de masse de continuité supplémentaire
cdlt
Jeff

Mes masses de tubes sont reprises sur les visses de sockets
le châssis fait le reste

Bonjour,

bien relire les conseils de Francis du 22 janvier, notamment concernant les masses:

le châssis ne doit JAMAIS servir de masse

Cdlt
Guy

Chez Fender ,il n'y a jamais de soucis concernant la masse prise sur les sockets ou ,soudé au châssis ,le pont de diodes

Bonjour Jean-François

Il me semble que Nico monte un ampli "Haute Fidelité"

Je ne suis pas sûr que la problématique soit la même que pour un ampli guitare

cdlt
Guy

Re

Je parlais des problèmes de masse, pas des réglages

Il est indispensable pour un ampli Hi-Fi

1-d’éviter les boucles de masse, sources de ronflette, qui risquent de se produire si on utilise le chassis comme référence de masse.
Comme indiqué par Francis le chassis doit être à la terre pour des raisons de sécurité.
La masse peut être reliée éventuellement au chassis, en un seul point.

2-de bien séparer les masses des circuits Gauche et Droite, sous peine de diaphonie par les retours de masse s’ils sont communs. Ce problème ne se pose évidemment pas sur un ampli guitare en mono.


cdlt
Guy

Yes! je vois mes photos!
D'accord! ,c'est sur mon portable que je ne les vois pas!

Bonsoir Nicolas

ça bosse bien !

c'est bien tu progresse pas à pas et ton cablage s'améliore

Pour la masse je te recommande de suivre les conseils de Francis, il sait de quoi il cause, et je n'ai jamais eu à me plaindre de suivre ses recommandations.

90V de polar filament c'est le max à ne pas dépasser

Si les tensions indiquées sur le schéma sont correctes il y a 20v aux bornes de R8, donc environ 3.6 mA dans la 12AT7

avec 20-22k ça devrait être pas mal: la tension va baisser, (mais le courant aussi un peu suite à la modification du point de fonctionnement), le tout va sans doute s'équilibrer aux alentours de 350v.
Après tu peux affiner enjouant sur R8 et R3 pour garder un courant de 3 à 4 mA min.

bon courage pour la suite

cordialement
Guy

Bonsoir Maître.............

Qui sais ce que le lendemain réserve?......................Peut-être un sentiment de grande satisfaction qui envahit le corps entier......entouré d'un léger parfum...... parfumant une humble fierté.............méritée.....

Cordialement

Frank

Bonsoir Nico

Et bravo pour le résultat : pour un cpoup d'essai c'est un coup de "maitre", si je peux me permettre ce jeu de mot (n'est-ce pas Frank ?)...

J'espère que tu trouveras une solution à ton résidu de ronflette 50 Hz.

Peut-être ta 12AT7 a-t-elle souffert des 190 volts de polar de filament qui lui ont été appliqués quelques temps...

Je n'ai pas l'expéreince des SE, mais il me semble qu'ils sont plus sensibles au 50Hz que les PP, où les tubes fonctionnent en opposition de phase, avec une bonne réjection du mode commun.

Peut-être essayer de remplacer R2 et R3 par un potard et essayer de trouver le meilleur réglage ...

voir aussi du coté des masses, et peut-être tester la connexion masse-chassis..

Profites bien de ton "bébé" en attendant

cordialement
Guy

Il faut faire attention au résistance cimenté
Ont un effet de rémanence,vue à oscillo

Dommage , ce gros câble antenne..

Te faut ce model
http://www.awatronic.eu/resistances-puissance-25w/cat_252.html

Refais mieux ta ligne de HT
Même en montage SE,tu ne dois rien entendre

Tu vois,j'aurais largement préféré que tu utilise comme ta petite platine de ta tempo,pour faire toute ta ligne HT

Là ,je ne veux pas te faire peur,mais rend à l'évidence qu'il y aura un jour ou l'autre un pépin

à tu un fusible au secondaire sur ta HT?

Les amplis guitare sont pareil, (mais de plus son trimbalé dans les camions)
Maintenant ,tu regarde 'image de ton câblage et si tu te pose la ?
C'est que tu es conscient

Pour faire ton montage ,comme tu là fais ,il est bien pensé
Mais les composants ne sont pas adaptés pour ce genre de (maintien)
Je t'en es parlé plus haut

c'est moi qui te préviens,alors qu'il y a plus pro que moi

Pour tes condensateurs radial HT,la platine perforé faite pour
ou des axiaux aurait été préférable,pour ton cas

J'te parle un peut dure,mon prof aussi me parlais dur
Se nais pas par négativité
Ton ampli est bien pensé

Propos:
Défais tout ,et refais tout au propre,et arrêtez avec vos masses
à antenne,pour choper radio gaga
Et ton fil jaune torsadé toujours aussi long

Déjà ,il y a un erreur de toutes personnes ayants intervenus
C'est ta sécurité en premier

Clt
Jeff

Bonjours N.Master
Idée secu de maintien de composants
J'ai utilisé des sockets vissés
Rien ne t’empêche de faire un câblage en l'air effectivement
mais ,bien savoir qui est rémanent

Je nais aucune ronfle ou buzz
fils courts
Ma masse branche 1,part du pont de diodes et va rejoindre les sockets
les chimique HT sont soudés dessus,sont à la masse par le fil soudé dessus

elle poursuit son chemin pour rejoindre cathode bias

Mes blindés de potards ,sont pris sur la carcasse du pot
accompagne jusqu'à la grille du tube
mais ne rejoint pas la masse coté tube,est rompu gaine
rétractable pareil pour les jacks
deux branches
ampli stéréo 2 x el84

le point zero du 6.3V,au cas ou est pris à part
au pied du TA,pareil pour U bias

les lignes de tension,peuvent nuire au masse audio

Ok ta raison ,j'abandonne

Bonjour à tous.
M'étant finalement décidé à remettre l'ampli sur l'établi ce week end, je me suis dit qu'en attendant j'allais quand même en profiter un minimum.
mercredi il a fonctionné 6h sans interruption et sans failles mais hier soir il m'est arrivé un truc un peu bizarre, mais pas rassurant :
j'écoutais un morceau, puis après 15min, d'un coup "pouf" plus rien.
Pas de fumée qui sort, ni d'odeur de cramé. Le voyant de marche/arrêt étant éteint, je me suis dit que ça devait probablement être le fusible.
Par précaution, j'ai ouvert la bête pour tenter de voir la cause du problème.

A priori le fusible n'est pas noirci, mais le filament est cassé. Je le remplace et recontrole donc tout le câblage.
Rien à signaler là dessus, tout est encore en place, et rien n'a bougé.

Remplacement du fusible, puis mise en marche mais sans les tubes. Le voyant de façade s'allume, les tensions de chauffage sont bien présentes.

Je remonte tous les tubes sauf la GZ34 : ça chauffe normalement, pas de souci.
Et pour finir je remet la GZ34 et j'allume. Les tubes d'ampli chauffent pendant les 90s, puis le relais met en marche le chauffage de la valve.
Et là après quelques secondes, grosses étincelles dans le tube de redressement. un effet pyrotechnique aussi joli qu'effrayant ...
J'ai bien sûr tout coupé aussitôt...

Je commence à accumuler les conneries j'ai bien l'impression, et ça va finir par me coûter cher.
Mais j'ignore ce qui a généré le problème. Le problème s'est il produit quand j'ai eu la coupure du son qui a fait péter le fusible ?. Ou est-ce suite au démontage pour inspection ?
Mais le plus frustrant dans l'histoire, c'est que j'ai dû remettre ma mini chaine en attendant, et ça m'a fait le même effet que si j'avais remplacé une télé couleur par un vieux modèle noir et blanc..

Au jeu de Go, on dit qu'on ne doit pas s'acharner dans un combat perdu d'avance.
Je commence a perdre espoir, mais mon combat est il perdu d'avance ?

Du coup j'ai plusieurs choix:
- tout refaire une fois de plus, mais repenser totalement le câblage. et en passant remplacer les résistances céramiques par un équivalent sur radiateur.
- me sevir de l'ampli comme cale porte, et passer à autre chose. Acheter du tout fait ? Ca reviendrait peut être moins cher que toutes mes mises au point, mais après avoir parcouru un peu le forum je me rend compte que le tout fait a parfois de grosses erreurs de conception.
Et comme je serai de toute façon limité par mon local d'écoute et mes enceintes, ça serait déraisonable de dépenser une fortune dans un ampli "gros budget"
- faire une pause concernant ce projet et y revenir plus tard ? j'aimerai bien me faire un ampli casque, ça m'occuperait le temps de retrouver le courage de tout refaire sur l'ampli.

Nico

Merci Jean François pour ton soutien, t'avais vu juste effectivement sur les problèmes ...
Je vais refaire un schéma au propre de mon montage, avec les valeurs qui vont bien

Le circuit sur plaquette au milieu ça me plait bien.
Je devrais par contre changer les condensateurs pour des modèles axiaux, ou coucher ceux que j'ai car ils sont trop hauts pour être montés sur-élevés sur une platine.

Pour info le boitier fait 340mm de long, 240mm de large et un petit peu plus de 70mm de haut, les 2 gros condensateurs de filtrage font Ø22 x 47mm et les supports octal dépassent de 15mm environ.

Voici le schéma refait au propre. J'en ai fait un pdf, c'est plus simple pour zoomer dessus.

Encore merci ,)

Bonjour Nicolas,

je n'ai pas eu le temps de te donner mon avis, mais je vais essayer maintenant (mieux vaut tard...).

premier point : la GZ34.

Pour qu'elle fonctionne correctement avec condensateur en tête de filtre, il est impératif de respecter une résistance minimale en série avec ses anodes : le secondaire du transfo suffit-il ?
Si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter une R en série sur chaque anode.

Comment faire ?

1 - fiche technique GZ34 : on y voit que pour un secondaire à 2x350 V il faut mettre des R de 75 ohms minimum, et avec 2x400 V il faudrait 2x100 ohms.

Tu es à mi-chemin avec 2x365 V, il faut donc partir sur 2x82 ohms ou 2x100 ohms.


2 - tu peux facilement mesurer à l'ohmètre la résistance des demi-secondaires du transfo, et celle du primaire.
Par exemple tu vas trouver Rs = 50 ohms et Rp = 10 ohms.
Tu vas calculer la résistance totale ramenée au secondaire :

R = Rs + Rp(Us/Up)²

Us/Up est la rapport du transfo, donc 365/230 dans ton cas.
dans mon exemple tu obtiendrais :

R = 50 + 10 (365/230)² = 50 + 10 (1,59)² = 75,2 ohms


3 - si tu trouves une valeur de R inférieure à la valeur minimum recommandée, cela signifie que tu dois ajouter une résistance additionnelle Ra en série :

Ra = Rmin - R = 100 - 75 = 25 ohms

4 - conclusion : tu vas devoir ajouter (dans mon exemple) 22 ou 27 ohms en série avec chaque anode.




Deuxième problème : les valeurs des condos de chaque côté de la self.

le circuit C-L-C est un circuit oscillant, dont la réponse à l'échelon (de tension) montre une suroscillation : il existe une fréquence de résonance !

A la mise sous tension, le circuit oscille : la tension aux bornes des condos ne s'établit pas directement à la valeur de HT, mais la dépasse et oscille plusieurs fois avant de se stabiliser !
Il est fort possible que la tension sur le condo de tête atteigne 1,5 fois (et plus...) la tension nominale...

- le condo n'aime pas...

- la valve fait des arcs...


Pour être sûr que la réponse du circuit C-L-C est apériodique (sans résonance) il suffit de choisir le condo final de valeur 3 fois celui de tête, donc ici 150 µF minimum.
Ou bien tu réduis celui de tête : 33 µF / 5H / 100 µF ça marche aussi...

On peut jouer aussi sur la résistance du bobinage de la self, mais là ta self est déjà faite...
En imposant C2 = 3 x C1 tu es certain qu'il n'y aura pas d'oscillation, quelle que soit la résistance de ta self !


Ligne de masse : il n'est pas utile de la faire si grosse !
En effet, si elle est bien pensée, il n'y circule... rien !
Parce qu'elle sert juste à assurer l'équipotentialité des étages...

Chaque étage devra avoir UN point de masse, vraiment ponctuel, où tous les composants de l'étage seront raccordés (et pas à 5 mm l'un de l'autre...)... quand on dit ponctuel, c'est ponctuel...
Autrement dit, Rk, Ck, Rg, condo d'alim local, tout ça doit être raccordé en un seul point de masse.

Et même chose pour chaque étage.
La ligne de masse ne conduit donc que le retour de signal entre deux étages successifs... et un petit courant continu sans conséquence...


Rien d'autre à signaler pour l'instant.

Cordialement
Francis

Bonsoir,

pour les R ce n'est pas à 3 ohms près !

Avec deux fois 47 ohms, ça sera parfait. En 3 W au moins.

J'ai vu que plus haut Guy avait simulé sur PSUD, et le comportement de l'alim est déjà correct avec 100 µF derrière la self.
Je te propose de mettre un condo de 47µF/630V sur l'alim de l'étage de puissance de chaque canal, directement entre la borne HT du transfo et le point de masse au pied du tube de puissance : comme ça les courants modulés audiofréquence se referment au plus court !

Et en prime, l'alim n'oscille plus puisque tu as en tout 3x47µF après la self...

A bientôt
Francis

Attention ! option! du top tubes
dont support pour la proposition de Francis
à propos des résistances misent sur la ligne HT
je ne les est pas nommés,car voir celles adaptées

Un St By à l’arrière et c'est partis!

J'ai de ce pas effacé les deux photos inutiles de recherche
d'ex placement

Bonsoir à tous,

quand le redressement est fait pr valve, ce n'est pas sur la HT qu'on doit mettre le stand-by !

Si on fait ça, alors la valve reçoit la HT alors que son filament est chaud : ça s'appelle démarrage à chaud, ou hot-switching, et seules quelques rares valves y survivent... et encore : avec de très petits condos...

Par exemple 4µF pour une 5R4...

Pour toutes les autres valves, c'est en coupant le chauffage filament qu'on fait un stand-by.

A bientôt
Francis

Merci pour ta proposition, en résistances j'ai ce qu'il faut, c'est pour le condensateur de tête que je suis un peu coincé.J'ai que 2 polypro isolés à 630V, après j'ai de l'electrolytique 500V mais en montage radial. En axial J'ai des 45µF mais isolés pour 450V seulement, dans ce cas, vu les risques de crêtes de tension à 1.4-1.5x la tension d'entrée, j'aime mieux faire un montage 2 en série + 2 en parallèle, pour doubler l'isolation en conservant la même capacité.
C'est peut être vraiment trop surdimensionné, mais faut que cette fois ci tout marche, et pour les 15 prochaines années !
Sinon faut que je rachète un polypro isolé 630V, mais je vais prendre peur quand je vais faire l'addition à la fin du mois ...

Pour le PCB donc je me fait un circuit à l'anglaise, pistes côté composants. Est-ce utile que je prenne du double face pour faire un plan de masse sur toute la partie inférieure ?

C'est vraiment très gentil de me proposer un schéma du PCB, mais je ne voudrait pas abuser toi. Faut que je bosse un peu moi aussi

En fait, pour faire simple, je vais détailler les condensateurs que j'ai a ma disposition :

en condensateurs neufs :
5x SUN 100µF 350V Ø18,5mm x45 mm sorties axiales
2x Mundorf M-Lytic HV 450V 47+47µF Ø30×50 sorties axiales
2x JJ electronic 47µF 500V Ø25×42 sorties axiales
2x SCR/solen fast 47µF 630V MKP Ø 52 mm x 65 mm sorties axiales
1x JJ electronic 100+100 µF sorties radiales Ø 35,5 x 69

et en récupération de mon montage précédent :
2x JJ electronic 47µF 500V Ø20 mm x 42 mm sorties radiales
2x Rubycon 47µF450V Ø20 mm x 40 mm sorties axiales (mais les pattes sont recoupés)

Je pensait au départ mettre les Mundorf en tête, 2 parallèle de 2 en série, mais finalement, mettre 2 SUN 100µF en série prendra beaucoup moins de place, et donneront théoriquement 700V d'isolation.

Ensuite de nouveau 2 SUN 100µF en série pour le premier condensateur après la self, puis 2 SCR 47µF au plus près du transfo de sortie comme suggéré par Francis.

Pour l'étage d'alim des 12AT7 je met soit les 2 JJ 47µF soit les mundorf. Par contre, dans ce dernier cas de figure soit je ne connecte qu'une des capacité, et je reste à 47µF, soit je connecte les 2 et je monte à 94µF (bon ou pas bon ?)

Si tu penses qu'il vaut mieux acheter autre chose comme condensateur, je ferai un effort, Ca serait dommage de faire un truc qui ne marche pas pour avoir économisé quelques euros au départ.

Nico.

Bonjour à tous.
Aujourd'hui, j'ai testé la GZ34, toute seule, sans rien derrière. Je me suis caché au loin, j'ai mis le voltmètre sur la sortie, et j'ai branché.

Pas d'étincelles, ni autre feu d'artifice. Et cerise sur le gâteau, elle a l'air de marcher normalement.

Puis-je m'en reservir sans risques, ou est-ce que c'est plus prudent de la changer ?

Par contre, il reste un mystère non résolu qui m'empêche de dormir: pourquoi l'autre jour le fusible a claqué, et pourquoi ça s'est mis à faire des étincelles à l'allumage suivant, alors qu'avant l'incident, ça semblait fonctionner très bien ?
Les condensateurs se sont rodés après la dizaine d'heure d'utilisation, et ont trop tiré sur la diode ?

Nico.

Bonsoir Jen-François.
Excuse moi mais j'ai pas tout compris ta réponse.

J'ai tout démonté, mon chassis est vidé de tout il n'y a plus que le transfo d'alim et la diode, avec ses 2 résistances de 50ohm sur les les anodes, sans condensateur ni self derrière.

Je connais les précautions d'usage avec la haute tension, quand je teste je débranche tout, je met les pinces croco de mon voltmètre et j'allume ensuite via une prise munie d'un interrupteur. Si j'ai une autre tension à mesurer, j'éteins tout avant, et je décharge les condensateurs si le montage l'exige. C'est long et fastidieux, mais plus prudent

Mais je suis un peu maniaque : si je ne suis pas entièrement convaincu de ce qui a causé un problème, je continue de chercher. Il faut que j'en ai le coeur net.

Ma hantise c'est que le même problème se reproduise malgré toutes les précautions qui seront prises dans le nouvel assemblage.

Si par exemple le problème venait d'un mauvais calcul dans le schéma de l'ampli ? je continue de m'instruire pour en comprendre le maximum, mais je suis pas encore en mesure de recalculer tout le schéma pour vérifier que chaque résistance est la bonne.

Au début, Guy a souligné le problème de la polarisation filament. Ensuite Francis a vu le problème des résistances d'anode pour la GZ 34. Si au prochain essai j'ai de nouveau un problème, et que c'est par exemple l'étage de puissance qui était mal calculé ça va vraiment me dégouter.

Donc je me pose les questions maintenant, et je prend mon temps pour tout refaire et que ça soit définitivement bon du premier coup.
Je suis chiant, mais j'aime comprendre les choses que je fait.

Par rapport au début du sujet j'ai déjà appris énormément de choses, mais j'ai encore du chemin a faire avant de tout comprendre.

Cordialement
Nico

Bonjour tout le monde.
J'ai reçu mes condensateurs.
Je les ai posés sur une plaque à trous standard 100x160 pour se faire une idée de la taille. (la disposition n'a rien de définitif)

Les 47µF MKP sont vraiment énormes, le seul endroit où je peux les disposer c'est juste sous les transfos de sortie (ça retombe pas trop mal)

J'ai légèrement modifié ma schématique. En calculant un minimum les puissances dissipées, j'ai remarqué que certaines résistances que j'avais prévues sur dissipateur ne sont pas du tout justifiées. En utilisant des résistances couche métal plus petites ça facilitera l'implantation.






J'ai lu quelque part que les condensateurs plastiques, bien que non polarisés, avaient un côté basse impédance et un côté haute impédance. Comment reconnaitre le "bon" côté ? (si toutefois ça a une influence notabe)

Bonjour Nico

ça progresse ton ampli, tu es sur la bonne voie !

Un truc me turlupine sur ton schéma, c'est la capa la grosse capa C5 sur le schéma d'origine (CP1 sur ton schéma modifié) de 470µF chimique (c'est bien 470µF ?), apparemment en CR entre le transfo et la cathode du tube de puissance.

Je ne me souviens pas avoir vu ça; habituellement la CR revient par une résistance sur la cathode de la triode du bas de l'étage d'entrée,
et surtout je ne comprends pas comment est dimensionnée cette capa: 470µF c'est énorme !

A moins qu'elle fasse à la fois découplage de la cathode et CR ? voilà qui serait assez futé ....

Francis, si tu peux apporter tes lumières sur ce sujet tu seras le bienvenu.

cdlt
Guy

PS : Nico j'espère ne pas te perturber dans ton avancement avec mes questions un peu hors sujet

Bonsoir Nicolas,

deux éléments intéressants :

1 - la résistance en série avec la connexion de grille, et qu'on appelle grid-stopper, forme avec la capacité parasite d'entrée du tube, un filtre passe-bas.
On essaye de situer la coupure de ce filtre vers 100 à 200 kHz pour éviter toute oscillation du tube.

Certains tubes y sont très sensibles, d'autre pas...

2 - le condensateur de 470 µF : il constitue bien une contre-réaction, car il ramène sur la cathode du tube de puissance une tension proportionnelle au courant de sortie.
Cette tension arrivant sur la cathode s'oppose à celle du signal arrivant sur la grille.

Il sera très facile de comparer trois branchements possibles de ce condo :

- sur la sortie HP : il forme une CR
- sur la masse : il découple la Rk de 560 ohms, ce qui augmente le gain et diminue l'impédance de sortie
- déconnecté...

Cordialement
Francis

Il sera très facile de comparer trois branchements possibles de ce condo :

- sur la sortie HP : il forme une CR
- sur la masse : il découple la Rk de 560 ohms, ce qui augmente le gain et diminue l'impédance de sortie
- déconnecté...

Ok Francis

ll y a même une 4éme possibilité, sur la sortie HP 8 ohms, avec une CR moins importante que sur la sortie 16 Ohms.

cdlt
Guy

Bonjour Nicolas,

tu as tout juste pour la triode du bas !

N.Master La triode du haut (V2B sur le dernier schéma) :
Elle a sur sa plaque une tension de 340-170 = 170V, et on sait que le courant qui la traverse est de 3.5mA...

STOP : si c'est exact, alors inutile d'aller plus loin !
Elle a mêmes valeurs de Uak et de Ia que celle du bas, donc le même point de fonctionnement, avec polarisation à -2,4 V environ, forcément...

MAIS : ce n'est PAS exact...

La triode du haut n'a PAS 170 V entre anode et cathode : il passe 3,5 mA dans les R de 1,5 kO et 680 Ohms, ce qui nous fait une chute de tension de :

U = RI = (1500 + 680) x 0,0035 = 7,63 V

la cathode du haut est donc à :

Uk2 = 170 + 7,63 = 176,63 V

la triode du haut a donc une tension nette de :

Uak = 340 - 176,63 = 163,37 V

sa polarisation est obtenue comme pour celle du bas, par une R de 680 ohms traversée par le courant de 3,5mA, donc -2,38 V...

...j'ai lu sur le site de valvewizard, qu'on choisit en général une polarisation correspondant à la moitié de Va donc 85V dans mon cas.

NON... mal compris !

On choisit une tension d'anode à HT/2...
Ou bien, pour un cascode, SRPP ou µ-follower, on choisit pour chaque tube une tension Uak = HT/2

ici avec HT = 340 V on a bien Uak = 170 V pour chaque triode.

RIEN A VOIR AVEC LA POLARISATION, qui est la tension Ugk et non Uak.

la polarisation est la tension GRILLE et non la tension ANODE.


Carte-son : elle contient en sortie un filtre analogique coupant vers 22 kHz, ce qui correspond à Fs/2 pour la fréquence d'échantillonnage la plus basse de 44,1 kHz.
C'est normal.

A bientôt
Francis

Bonsoir à tous.

Me revoilà avec quelques photos de l'avancement.
Il me manque encore des pièces, la faute à un fournisseur pas sérieux .....
Mais bon j'ai quand même pu avancer sur quelques éléments.
J'ai monté les résistances de puissances en entrée de valve


Et voilà la plaque qui recevra les composants.


J'ai soudé des pieds à 90° que mon circuit de temporisation, ça va me permettre de gagner un petit peu de place pour loger les gros condos MKP



Et j'ai aussi rajouté un inter 'ground/lift' sur la face arrière.

Bonjour à tous.
J'ai enfin reçu les derniers éléments pour pouvoir poursuivre !

J'ai donc pris une plaque à trous, et j'ai testé différentes implantations.
Après quelques essais, j'ai retenu celle là :



reste plus qu'a graver le circuit sur ma plaquette :