Forum

Bonsoir Frédéric,

les données GE ne disent pas sur quelle charge le SE travaille, ni quelle puissance de sortie on en attend...
Alors c'est un peu vague...

Sous 300V, la dissipation plaque maxi de 30W permettrait de
passer jusqu'à 100mA !!!!
Sans aller jusqu'au maxi, une polarisation pour 75mA est possible... à condition que le primaire du transfo l'accepte sans saturer !!!

Sous 390V on peut aller au maxi à 76mA, mais une valeur de 60mA est plus raisonnable.
Cependant, encore une fois, ça dépend de la charge, du transfo, de la puissance souhaitée.

A bientôt
Francis

Bonsoir Frédéric,

avec la charge, c'est encore insuffisant : il me faut la puissance de sortie, pour déterminer les excursions maximales en tension et en courant dans l'étage de puissance...

Il me faut tout ça pour déterminer le point de repos idéal !

29W : tant qu'on ne dépasse pas le maxi de la dissipation palque ET écran G2, la durée de vie n'est aucunement réduite !
(relire le fil **qu'est-ce qui tue les tubes)

Ce qui réduit la durée de vie, c'est l'allumage sans temporisation de la haute tension.

Exemple, que je répète sans cesse : des 6550 utilisées sur un DRG MPA3 de 1985 ont duré environ 300 heures (moins d'un an) tant qu'il n'y a avait pas de tempo... j'en ai grillé 6 quads...

Depuis qu'il y a une tempo, elles marchent en pure classe A sous 400V et 100mA (donc 40W) et ça dure... depuis 5 ans, plus de 2000 heures !
et le débit n'a pas commencé à baisser...

J'ai mis des 6L6GC dans un Marshall, réglages à 60mA sous 450V, donc en gros 27W.
Le guitariste l'a utilisé pendant 3 ans tous les jours, pendant parfois 8 à 10 heures... en studio, en répet, en tournée, surement plus de 3000 heures !
Aucun problème

A bientôt
Francis

Bonsoir Ay108,

et bienvenue sur le forum.

Bien sûr il est tout à fait possible de changer le son d'un ampli en changeant de lampes !
Parfois ça change beaucoup de choses, parfois moins si l'ampli est **bridé** par une forte contre-réaction, ou des composants passifs de piètre qualité...

Bon, les 5881 Sovtek sonnent dur et criard, je commencerais par mettredes 6L6GC Svetlana C-logo.
D'ailleurs Marshall a pendant longtemps utilisé ces tubes, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ?

12AX7 Sovtek : ça dépend des versions... tu peux essayer des 12AX7-LPS, parce que c'est vrai que les anciennes Sovtek WA, WB étaient un peu trop **claires**.

Modifs : oui, d'après le schéma, toutes les modifs que tu indiques ont du sens, encore que celle qui va vraiment agir sera celle autour de R15.
La modif va créer une remontée du grave en dessous de 340 Hz environ, avec +6 dB dans le grave.

Mais avant de toucher au circuit, il faudrait peut-être déjà mettre des tubes neufs bien chosis

Joyeuses fêtes
Francis

Bonjour Ay,

la première chose à faire serait à mon avis de contrôler les 4 tubes de puissance...
Si un seul d'entre eux est faible, le PP est déséquilibré et il ne sort plus grand-chose dans le grave !

Sur les Marshall, il y a à l'arrière des points de mesure et des potars de réglage de bias, tout ça te permet de contrôler les débits des tubes. La manip est expliquée dans la notice.

S'il s'avère impossible d'obtenir une mesure correcte, c'est qu'un des tubes ne débite plus assez, dans ce cas il convient de changer les 4 tubes.

Tes 12AX7 : les Mullard sont parmi les plus appréciées, je parle des vraies des années 60-70.
S'il s'agit de **reissue** fabriquées récemment en Russie, ça vaut des EH ni plus ni moins.

La Brimar si elle est made in Great-Britain est un excellent tube également.
Ces tubes anglais donneront une sonorité assez différente des Sovtek, ça c'est certain !

La JJ ECC83S peut être intéressante en entrée, parce qu'elle est peu microphonique, mais elle donne une sonorité assez neutre, ce qui n'est pas idéal dans ton cas.

Note que si tes tubes 6L6 ont plus de 3 ans, il est temps de les changer.

Cordialement
Francis

Bonsoir Ay,

premier point : ce n'est pas la polarisation qu'on règle, mais bien le débit !

Pour cela on agit sur la tension de polarisation négative, mais ce n'est pas elle qu'on mesure.
En clair : on n'en a rien à faire de savoir si le tube est polarisé à -50, -48,432 ou -51,6448V

Ce qu'on veut, c'est qu'il débite 50 mA (ou 60, par exemple...)

On mesure donc la tension sur la résistance de cathode, parce que cette tension nous donne directement le courant : I = U / R

et comme on connait R (10 ohms ou 100 ohms très souvent)...


Pour obtenir cette valeur de courant, on tourne un potar qui agit sur la tension négative de polarisation, et c'est vrai que 1 volt de plus ou de moins peut changer le débit de plusieurs milliampères !
(10 mA si la pente du tube est de 10 mA/V... forcément...)

Mais on n'a pas besoin de mesurer cette tension négative !
A la rigueur, ça peut être intéressant de la connaitre, pour voir :

- si les tubes sont bien appairés : ils doivent avoir des débits égaux avec les mêmes polarisations.

- si un ou plusieurs tubes sont usés : pour obtenir le débit correct, il faudra leur mettre une tension moins négative (plus proche de zéro).


Second point : la grille ne débite aucun courant (sauf si le tube est gazeux).
Donc si tu as -50V au point commun des R de 150k, tu as aussi -50V à l'autre bout des 150k (des deux côtés) et également après les 1,5k.
Au passage, ton schéma est faux : la seconde paire de tubes a ses 1,5k raccordées juste après les 150k, et non en série avec les autres 1,5k... mais ça ne change rien, on retrouve la tension négative en tous points de ce circuit, il n'y a aucun débit de courant !

(le courant grille peut atteindre quelques µA quand le tube est pompé, pas plus).

Problème : sur ton ampli, les tubes de puissance ont leurs cathodes directement reliées à la masse, par un fusible, avec en parallèle un indicateur de défaut du fusible.
Tu ne peux donc pas mesurer les débits de courant... à moins d'être astucieux

Par exemple, si tu remplaces le fusible F2 par une R de 10 ohms (1W minimum) exactement (il suffit d'en trier quelques-unes à l'ohmètre) tu pourras mesurer avec ton multimètre la tension continue aux bornes de cette R !

Supposons que tu trouves 1V : cela signifie que la paire de tubes V4-V6 débite en tout : I = U/R = 1 / 10 = 0,1 A = 100 mA

Dans le meilleur des cas V4 débite 50mA et V6 aussi... mais ça tu n'en sais rien...
A moins de retirer V4 (ampli éteint) puis de refaire la mesure avec seulement V6, et là tu dois trouver 0,5V.
Même chose si tu retires V6 et que tu mesures avec V4 seul.

Il est possible que tu trouves :
- débit V4 = 40 mA
- débit V6 = 60mA

Même problème avec la paire V5-V7 associée au fusible F1.

Si tes tubes sont bien appairés, le même réglage de polarisation négative doit donner les mêmes débits pour les 4 tubes.

Perso, je rajouterais vite fait des résistances de 10 ohms-3W aux cathodes de chacun des tubes de puissance, histoire de pouvoir contrôler les débits quand j'en ai envie sans rien bricoler !

Bon, voilà, rien à dire de plus pour ce soir !
A bientôt
Francis

Bonjour Ay,

oui, les résistances sont à mettre entre borne 8 du tube et le fusible, donc en série, tu as bien compris.

Non, une résistance qu'on ajoute en série dans un circuit ne fait pas augmenter le courant, elle ne peut que le faire diminuer !
Mais ici avec 10 ohms l'effet sera absolument négligeable.
D'ailleurs la plupart des amplis ont ces résistances, certains marshall par exemple, comme le JCM2000.

Et non, on ne mesure pas directement le courant (parce que pour cela il faudrait **ouvrir** le circuit et insérer dedans l'ampèremètre, en série) mais on mesure la tension aux bornes de la R de 10 ohms.
Le plus simple est de mettre la fiche noire du voltmètre sur une borne de masse, et l'autre, la rouge, sur la patte de la R côté tube.

Si la mesure donne 0,5V alors cela signifie qu'il circule dans la R un courant I = U / R = 0,5 / 10 = 0,05 A = 50 mA

Achat de tubes : il y a plusieurs bonnes adresses sûres !
Par exemple :

- Audiotriodes, M. Julien Durand.
- Audiotubetech
- Halfin à Bruxelles
- Watford-Valves en Angleterre
- Jacmusic, TAD, Banzaieffect en Allemagne
- BOI audioworks aux USA

Cordialement
Francis

Bonjour Ay,

c'est Sovtek qui fait (faisait ?) les 12AX7 long-plate/spiral-heater, abrégé LPS.

j'en vois ici :

http://www.audiotriodes.com/fr/shop/flypage/product/307.html

Si elles ne se font plus, tu peux remplacer par des JJ ECC803, ou des Electro-Harmonix.

A+
Francis

Bonsoir Ay,

Les revendeurs allemands sont très sérieux, je ne connais pas Tubetown mais à priori tu ne devrais avoir aucun souci.

Le réglage des bias s'effectue sans aucun appareil raccordé à l'ampli, même pas les enceintes.
Tous les réglages à zéro pour éviter de ramener du bruit.

Vieux tubes : tu peux mettre des photos gros plans bien nettes ici, sur ce forum, et je te dirai ce que sont ces tubes et si ça vaut la peine d'en faire quelquechose.

Cordialement
Francis

Bonsoir AY,

tes mesures osnt tout à fait satisfaisantes.
N'essaie pas de faire mieux : si tu touches aux réglages, tu auras à nouveau 1 ou 2 mA de différence, dans l'autre sens...

Il est impossible d'ajuster exactement au même courant, et même si tu y arrives à un instant donné, deux heures après le réglage a légèrement dérivé, c'est normal.

ay108 Sur une autre discussion tu parles de 60mA faut-il que je me rapproche de cette valeur et surtout quelle est la valeur à ne pas dépasser et pourquoi ?

Tout dépend de la tension d'alimentation des anodes.
Si elle est de 450 V, alors tu ne dois pas dépasser un courant de 66,66 mA.
Avec ce courant la puissance dissipée par l'anode serait de P = U.I = 450 x 0,06666 = 30 W

Si tu vas plus haut, la plaque va rougir et tu vas détruire le tube rapidement !

Tu peux aller jusqu'à 60 mA sans risque, cela peut changer la sonorité sur certains amplis. Sur d'autres c'est sans intérêt... il faut essayer !

Généralement, quand on règle un courant de repos plus fort, l'étage de puissance arrive plus vite à saturation, et tu obtiens un son plus compressé.
Après, tout dépend de ce que tu cherches et de ta façon de jouer, aisni que du volume sonore auquel tu joues.

Combien de temps pour le rodage de ces tubes (si rodage il y a).et quand revérifier les réglages.

Quelques heures doivent suffire pour que les tubes se stabilisent.
Tu peux vérifier si les réglages ont dérivés après quelques jours, mais à mon avis ils vont rester stables maintenant.

Puis-je faire des essais avec d’autres tubes de pré-ampli et quel tubes V1 seul ou V1 V2 V3 et faut-il reprendre les réglages à chaque fois ?

Les réglages de bias ne concernent que les tubes de puissance, et sont complètement indépendants de ce qui se passe dans le préampli.
Tu peux essayer tous les tubes préamplis que tu veux sans rien toucher aux réglages de bias !

Si tu veux un son parfaitement clean, tu peux mettre un tube à gain réduit et faible microphonie en entrée V1 : Electro-harmonix 5751.

Si tu préfères un son saturé, mets un tube à très fort gain : Tung-Sol reissue, JJ ECC83S (celle à plaques courtes).
Ces tubes vont très bien en position V2-V3

En déphaseur, les JJ ECC803 à longue plaque sont idéales : plus d'attaque, plus dynamique, ça pousse fort et les autres ECC83 en comparaison paraissent retenues !

En fonction (guitare branchée) quels sont les courants qui traversent mes quatre résistances ?

Exactement les mêmes qu'au repos !
Et en présence d'un signal, le courant moyen est toujours le même qu'au repos... sauf sur les très forts signaux, où la valeur moyenne du courant augmente un peu, mais on ne mesure pas le bias pendant qu'on joue !

Je te joints les premières photos de mes tubes anciens (je commence par les plus petits) comment faire parvenir la totalité de mes clichés ?

Photo 1 de gauche à droite et de haut en bas :
- 12AX7 RCA avec label Belvu. Il devait y avoir écrit au dessus de Belvu **licensed RCA**.

- Sylvania 12AT7
- Telefunken EF86
- Belvu 12X4 (ou 6X4 ?) licence RCA, petite valve redresseuse biplaque 7 broches.

- EF41, pentode HF à pente variable utilisée en radio dans les circuits de contrôle automatique de gain.

- Telefunken ECC82 plaques lisses
- Inconnu : 12AX7 au vu des plaques et du pas de grille...
- EL95 ?

Photo 2 : un lot de 12AT7 RCA avec timbre d'un revendeur italien.

Photo 3 : un lot de EF86 Philips-Miniwatt avec le même timbre.

il n'y a plus qu'à mesurer ces tubes

A bientôt
Francis

Bonjour Francis
Je pense avoir a peu près saisi .mais maintenant que j'ai commencer je me sent bien en forme pour continuer plus loin ne faudrait_il pas faire la même chose sur mon Hiwatt DR103 de 1975
car cette manip (réglage du bias ) n'a jamais été effectuée est-ce le même principe car apparemment les plots 1 et 8 de chaque lampes (cette fois ci ce sont des EL34 ) sont reliées entre elles via la vis de fixation du socle donc la masse il serait peu être judicieux de mettre des 10 ohms pour voir ce qu'il passe en courant seulement là pas de potard de réglage .J'ai bien un schéma trouvé sur le net mais est-il juste.

Je mets trois photos de plus pour mes vieux tubes.Comment les mesurer?
Merci de toutes ces précisions et a bientôt de te lire
AY

Bonjour Francis
pour les références de l'ampli c'est un Hiwatt 100 custom DR103 je te fais parvenir la photo de la plaque et celle du câblage des socles des lampes de puissance.
bonne soirée et à bientôt.
Pour les vieux tubes je ne possède pas les appareils dont tu me parle .

Bonsoir Francis
Jai essayé de comprendre les schémas que tu m'as fait parvenir et je me pose pas mal de questions sur l'obtention de la tension négative de bias -38 volts fixe.
la diode 1N5408 agi comme un redresseur simple alternance le condensateur fait- il office de lisseur.
Donc si je monte en série un potard de 20K ohms et que je remplace la 47K ohms. par une 33 K ohms par exemple lorsque je ferais varier ma résistance la tension ne va t- elle pas varier et me permettre de régler cette fameuse tension négative de bias?

Voici encore quelques photos de vieux tubes
merci pour ton avis et à bientôt.