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Bonjour Valere,

et bienvenue sur le forum.

A mon avis, le minimum serait de :
1 - contrôler les tubes sérieusement, et si nécessaire de retuber à neuf avec des tubes de qualité professionnelle.

2 - changer tous les condensateurs chimiques pour des neufs, si possible de dimension et valeurs identiques (sinon très proches)

Les amplis de cinéma étaient toujours montés avec des tubes pros triés pour d'évidentes raisons de fiabilité, et il est probable que ces blocs mono font travailler les tubes de puissance près de leurs limites en tension et dissipation : des EL84 de base ne tiendront pas longtemps...
Donc EL84M ou E84L, ou 6Pi14Pi russes, car 7189 et 7320 sont devenus introuvables.

Condos chimiques : voir chez Ask-Jan-First.

A bientôt
Francis

encore quelques-unes...

Bonjour Valere,
c'est quand meme beau,un petit ampli bien monte.
J'ai deux remarques,les resistances de ce type sont a la longue pas tres stable,controler a l'ohmmetre.
Ensuite,le resistance/condensateur au cathode des tubes EL84,mieux doubler cela.Cad chaque tube resistance valeur double(evt.puisance x1/2) et 2 condos(evt. capacite x1/2).
Et naturellement ne plus interconnecter les deux cathodes.
Une resistance commune accentue les difference de courant,si l'un tire plus,ca augmente -Vg1,et l'autre diminue encore.
Anne

Bonsoir Valere,
ouf,c'est plutot bien!Faut savoir j'ai fait les reparations pendent plus de 40 ans,alors a la fin on voit toutes les pieces d'un movais oeil.
Quand on branche une app. a tubes qui n'a pas fonctionne pendant tres longtemps(quelques annees) les electrolytiques son degrade(pas definitif)et risque d'exploser(formation de gaz).
Puisque le redresseur est un tube,il y a une syteme simple pour y remedier.Branchez puis debranchez pour un dixene de fois a intervales de 2sec.,ca donne les condos le temps de graduellement reformer leur couche d'oxyde.
Anne

bonsoir valère


16 ohms n'est pas une forte impédance ,et mieux vaut un hp de
16 ohms (qui doit faire parti d'une enceinte ?)pour charger l'ampli ,que certaines enceintes descendant a 2 ohms ...ou la un ampli classique peine ... ou alors un du genre poste a souder .


p.s mais cela ne réponds pas a ta question


claude

Bonjour à tous, je remets enfin le nez dans ces blocs.

J'ai mesuré quelques tension de fonctionnement sur les secondaires (tension d'alime mesurée à 238V) :

Transfo sur 250V :
HT : 552V
chauffage ECC83/EL84/EF86 : 5,85V
chauffage de la EZ81 : 4,8V

Transfo sur 220V :
HT : 610V
chauffage ECC83/EL84/EF86 : 6,55V
chauffage de la EZ81 : 5,4V

Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer la tension de chauffage d'une EZ81 car sur le net j'ai trouvé que c'était la valeur classique de 6,3V. Ici elle est bien plus basse.

D'autre part en faisant de savants calculs j'ai déduit des valeurs mesurées les valeurs théoriques pour chaque tension s'il ont envoyait la valeur exacte de la tension prévue :

Transfo sur 250V :
HT : 552V vt : 580V
chauffage ECC83/EL84/EF86 : 5,85V vt : 6,15V
chauffage de la EZ81 : 4,8V vt : 5V

Transfo sur 220V :
HT : 610V vt : 564V
chauffage ECC83/EL84/EF86 : 6,55V vt : 6,05 (?)
chauffage de la EZ81 : 5,4V vt : 5V

6,15V passe encore pour le chauffage mais 6,05 je trouve cela un peu bas. Du coup, le chauffage avec le transfo en 220V ne donne pas un tension trop haute (tant mieux).

Que pensez de tout cela ? Merci. Valère

Merci.

Bonjour Franck,

Merci pour ta réponse.

Erreur de conception ? Etonnant.

Le mieux à faire est donc de relier mes filaments de la valve directement au secondaire dédié au chauffage des autres tubes. Cela ne possera pas de problème ?

Autre chose, la tension appliquée à cette valve n'est-elle pas trop haute (entre 550 et 610V) ?

Immédiatement derrière la valve il y avait à l'origne 2x32µF. J'ai mis la même chose. Il me serait facile de ne mettre que 32µF. Est-ce que vous me le recommandez ?

Merci. Valère

Bonjour à tous,

les transfos standards de l'époque possédaient tous :

- un secondaire à point milieu pour la HT, redressement va-et-vient

- un secondaire 5 V pour le chauffage valve

- un ou deux secondaires 6,3 V pour les autres chauffages


Quand Philips a sorti la EZ81, c'était justement pour pouvoir utiliser le même enroulement de chauffage que pour les autres tubes : tout le monde chuaffé en 6,3 V !

Cela oblige à avoir une cathode séparée dans la valve : aucune connexion avec le filament !
Parce que la cathode est portée à la valeur de HT...

Fiabilité :

- en cas de court-circuit filament-cathode dans la valve (une EZ81 meurt souvent comme ça) l'enroulement chauffage se trouve porté à HT... les autres tubes ne vont pas aimer du tout...

Donc un chauffage séparé pour la EZ n'est pas idiot...


- la valve est le seul tube qui démarre à froid, donc celui qui vieillit le plus vite.
Il y avait une vieille croyance qui disait que le sous-chauffage augmente la durée de vie... alors le concepteur a décidé de chauffer en 5 V pour la faire durer !

c'est idiot :
- c'est le démarrage à froid qui tue les tubes, pas le chauffage à la tension nominale...

- le sous-chauffage augmente la durée de vie : oui, du filament tungstène seulement...
Mais dans un tube ce n'est presque JAMAIS le filament qui lâche en premier !!!!

C'est plus souvent la cathode, ou l'isolation du filament par rapport à cette cathode.
Donc faire durer longtemps le filament, dans un tube qui a d'autres problèmes, je ne vois pas l'utilité...


Tu peux donc chauffer ta EZ81 avec le 6,3 V des autres tubes, sans problème si tu mets des fusibles temporisés en série avec les anodes de la valve.


Cordialement
francis

Bonsoir Valère,

1 - NON : les fusibles ne vont rien ralentir du tout : leur résistance est négligeable... sauf s'ils fondent !!!

2 - la valve EZ81 donne au plus 150 mA continu : en mettant des fusibles temporisés de cette valeur, tu pars sur une bonne base (160 mA valeur la plus proche)

Après, s'ils sautent parfois, tu pourras les augmenter un peu, jusqu'à 200 mA.. même 250 s'il le faut.
La valve peut produire des pointes à 1,8A au démarrage... pendant quelques secondes, le temps de charger le condo de tête, alors évidemment, le fusible souffre pendant cette phase... il va supporter un certain nombre de démarrage.. mais pas plus...


3 - Fusibles temporisés tout simple, en 250 V, format 5x20 en verre, ça convient très bien.
Bien sûr, si on regarde les normes, on voit que pour couper une tensionde 350 V alternative, il faudrait un fusible prévu pour du 400 V, ce qui nous fait un gros engin de taille 8 x 31 au minimum, en céramique, avec un porte-fusible énorme...

Ici, je n'en vois pas la nécessité : la puissance disponible au secondaire du transfo est faible, des fusibles en verre de taille 5x20 suffiront.

Cordialement
Francis

Vois par exemple ici :

http://www.electrome.fr/produits/produits/electric/fusible/fusible5X20.htm#f520t

Valère,

NON : la valve ne doit pas démarrer après chauffage, ça la tuerait !!!

En effet, si la valve est chaude AVANT que la HT arrive, alors il y a un énorme appel de courant, que la valve fournit (puisqu'elle est chaude)...
Cette pointe de courant ionise les particules de gaz dans le tube, et un arc se produit, avec des conséquences désastreuses :
- des produits sont vaporisés dans le tube
- l'arc peut couper une connexion, ou souder des éléments...

Pour pouvoir démarrer à chaud (hot-switching) il faut utiliser des valves spécialement prévues pour ça, et mettre un condensateur de très petite taille.

Par exemple une 5R4 peut démarrer à chaud, avec un condo de 4 µF seulement...



Les valves habituelles (GZ32-34, EZ80-81, 5U4, WE274...) sont faites pour démarrer à froid, elles ont un vide très poussé, des écartement d'électrodes importants... et vieillissent plus vite que les autres tubes, c'est incontournable !


Cordialement
Francis

Bonjour Valère,

Valere Et lorsqu'on coupe la tension pour refaire démarrer l'ampli, j'imagine que le filament a rapidement refroidi ?

On refait démarrer l'ampli le lendemain... donc il a eu le temps de refroidir...

Couper pour redémarrer 1 minute après = jamais !



Cordialement
Francis