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Emmanuel,

je crois que la première chose à élucider est l'origine de ce bruit :

- le tube lui-même ? à cause d'une fuite filament-cathode (c'est le plus probable) ou d'une réaction mécanoacoustique

- le circuit complet qui oscille : c'est lié au gain global, donc au gain du tube d'entrée

- l'étage ECC83 qui oscille : ça peut être créé par un couplage parasite par l'alim, par la ligne de masse...

questions en vrac :

- est-ce que ça le fait quand le tube est froid ?

- quand ça se produit, si tu tapotes le tube avec le doigt, ça change ? ça s'arrête ?

- toujours quand ça se produit, si tu tournes à fond le potar de volume dans un sens, puis dans l'autre, y-a-t'il des positions pour lesquelles le bruit change ou disparait ?

Je ne me souviens plus du schéma de l'engin, si tu l'as sous la main, ce serait sympa de le remettre en ligne, merci.

A bientôt
Francis

Bonjour Emmanuel,

Q - quand ça se produit, si tu tapotes le tube avec le doigt, ça change ? ça s'arrête ?
R - oui ! mais ça revient quelques minutes plus tard

Alors c'est très clair : problème de fuite entre filament et cathode.
Cause : la tension maxi continue entre filament et cathode est dépassée.

c'est habituel et normal avec le montage SRPP (premier étage de ton ampli) dans lequel la triode du haut a sa cathode reliée à l'anode de la triode du bas.
Ces deux électrodes sont environ à HT/2 donc ici +100V, alors que le filament a une extrémité à la masse.
On est donc à la tension limite pour une ECC83 entre filament et cathode !

Quand tu tapotes le tube, le filament bouge (il est libre dans le tube de cathode) et les points de contact changent.
Mais au bout de quelques minutes, un nouveau point de contact s'établit, où un courant de fuite peut à nouveau passer...

Solutions :

1 - abaisser la haute tension à 180V : une R à changer sur la ligne d'alimentation, juste avant le premier étage

2 - polariser le filament : mettre deux résistances de 1kO en série, l'ensemble relié aux bornes du filament.
le point milieu est connecté à une tension positive, de +50V dans ton cas, obtenue par un pont diviseur entre HT et masse (2 R à calculer)

3 - améliorer l'isolation du filament : sur lampemètre, fair chauffer le filament nrmalement jusqu'à stabilisation, puis augmenter la tension de chauffage jusqu'à 150% du nominal, pendant 1 minute.

Le revêtement isolant d'alumine entourant le filament va s'évaporer et se condenser sur la surface intérieure du tube de cathode, améliorant l'isolation.

Attention : le filament peut ne pas y survivre...
mais si ça passe, le tube devrait maintenant supporter les 100V entre filament et cathode sans fuir.

Evidemment, sur un tube à 50€ on peut hésiter

Cordialement
Francis

Emmanuel,

allunderdogs ...mettre une résistance pour faire baisser la HT ...

NON : il ne s'agit pas d'ajouter une R, il s'agit de changer celle qui apporte la HT.

C'est la R7 sur le schéma, valeur 27kO.
Tu peux essayer de la remplacer par 47 kO, et voir la nouvelle avleur de HT.


12AX7 Tung-Sol : quand on part des 12AX7 chinoises d'origine, les Tung-Sol et Mullard reissue, ainsi que les JJ, apportent à coup sûr une amélioration.
Mais face aux NOS Philips, Tesla, Brimar, ça ne tient pas la comparaison.

6N2P : à mon avis ça n'ira pas dans le sens que tu souhaites.

Voir ici :

http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/tubes-audio/tubes-russes.1084891.lynkx?

A bientôt
Francis