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bonjour a tous

merci Francis pour ce post .

j'en connais un qui va se retrouver sur le dos les six pieds en l'air dans la journée .

pour l'instant sur le mien j'ai mis un inter sur la HT et une R en serie sur les alimes filaments pour avoir une tension de 6.3V. j'ai également changé les condos de liaisons (C6 et C7) qui étaient des 0.22µf par des SCR 1µf .
pour les courses :
R9-R11 => 3W
R6-R7=>1W ? , la remplaçante de R14+R15 =>6W ou 3W ?

a très bientôt

j-jacques

et hop :

Bonsoir Jean-Jacques,

R6 et R7 en 2W ça ira, les autres en 3W.

Je reviens sur le problème des filaments :

- les cathodes de l'étage d'entrée sont à +1V environ pour la triode du bas, et +165V pour celle du haut.

- les cathodes du déphaseur sont à +170V

- les cathodes des drivers à +300V

- et les filaments sont tous référencés à la masse 0V par les points milieu des enroulements 6,3V...

Les tensions Vhk maxi sont donc dépassées (en négatif) pour tous les tubes sauf les KT88.

Il faudrait polariser les filaments en positif par rapport aux cathodes pour bien faire... donc à +300V et quelques !
Mais alors on se trouverait dans le cas inverse, tension Vhk dépassées en positif pour certains tubes...

un compromis vers +200V de polarisation serait assez bien : le filament serait à -100V / cathode pour les drivers, et c'est dans la fourchette acceptable, à +30V pour le déphaseur, c'est parfait, puis à +40V pour le SRPP, triode du haut.
mais il serait à +200V pour la triode du bas et là ça ne passe pas. Dommage !
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution simple, parce qu'il n'y a qu'un enroulement 6,3V pour tous les tubes.

Et le filament de la 12AX7 montée en SRPP est commun aux deux triodes... avec Vhk maxi de 100Vdc, ce tube ne devrait pas être monté en SRPP, sauf à rester en dessous de +200V de haute tension pour l'étage.

JJ, peux-tu confirmer en mesurant dans ton ampli, les valeurs des hautes tensions que j'ai indiquée dans mon premier message ?
(je n'ai pas de Yaqin sous la main)

Merci et A+
Francis

Bonjour.

Merci Francis pour tes conseils , ainsi que Jean Jacques pour ta contribution.

Trés cordialement.

Fred.

Bonjour Jean-Jacques,

oui tu peux mettre une 75 ohms/2W pour R3.
Tu peux aussi changer le chimique C4 pour une version audio Elna, ou un MKP si tu as la place.

R5 : d'après les tensions que tu as mesurées, d'où je déduis les courants consommés à chaque étage, je peux t'assurer que R5 ne fait pas 510k !!!

Peut-être 51k, ça c'est possible, et même jusqu'à 100k le premier étage fonctionnera correctement, mais 510 surement pas...

J'ajoute qu'avec 231V secteur, tes chauffages filaments sont sans doute un peu élevés, pas loin de 6,6 ce que les tubes n'apprécient pas à la longue. Une R de 0,05 à 0,1ohm sur une ligne d'alim 6,3V ramènera la tension à 6,3V.

A bientôt
Francis

Bonjour Francis.
Avec un secteur à 235V, à vérifier car il me semble l'avoir déja mesuré à 238V, j'obtiens un chauffage à 6.40 et 6.45 .
En consultant les fiches techniques Elektor j'ai constaté que certain tubes avaient une tolérance de 10% voir 20% sur leurs tension de chauffage. Quand il n'y a aucune précision faut-il impérativement s'en tenir à 6.3V ?

bonjour tout le monde

Fred , as-tu l'intention de faire des modifs si oui , pourrais-tu contrôler la valeur de R5 sur ton MC 100 ? merci .

bizarre cette R5 , décidément j'ai pas de bol avec les résistances :
sur mon autre ampli ( SPARK 530 ) j' en ai une de valeur 4.7 M ohm de la grosseur d'une pr03 et je n'en trouve nul part !! limite quand j'en parle on me prend pour un farfelu et pourtant elle est bien là !!

je mets un photo avec le plan de masses des entrées.

bonne journée

j-jacques

Bonsoir à tous,

Jean-Jacques, 510k : le montage SRPP avec le tube ECC83 passe au repos un courant de l'ordre de 0,5mA au minimum, probablement autour de 1mA s'il est bien calculé.

Tes mesures donnent 1,29V sur la résistance de cathode de 1,53k, on est donc à 0,84mA, non ?

Si 0,84 mA traverse la R de 510k, elle va donc chuter : U=RI = 430V...

C'est rigoureusement impossible !!!
A mon avis, quand tu la mesures il n'y a pas contact avec la patte de cette R et la pointe du multimètre, à cause du vernis

Pour ajouter une couche à mes propos, je reprends tes mesures de tensions sur la ligne d'alim et le déphaseur :

- 177V sur la Rk du déphaseur, de valeur 68k.
Cet étage passe donc en gros I = U/Rk = 177 / 68 = 2,6 mA, soit 1,3 mA par triode.

- 282V sur les plaques de ce même déphaseur, et les Ra sont de 47k. Avec 1,3 mA dans 47K on a donc 61,2 V de chute dans ces Ra.

- la haute tension pour ce déphaseur est donc de : 282 + 61,2 = 343,2V.

- tu ne l'as pas indiquée sur ton schéma, mais tu peux vérifier !

Bon, et après ?

- La R5 a donc à ses bornes : 343V d'un côté, 303V de l'autre (ta mesure) soit une ddp de 40V

- le courant étant de 0,84 mA, cette R5 vaut : R = U/I = 40 / 0,84 = 47,6 k

Il est fort probable qu'elle fait bien ses 51k...

Attention aussi aux confusions entre masse et terre : je vois que tu as noté des points de **terre** sur ton schéma.

Cela n'existe pas :
- Terre : conducteur relié à la prise de terre de l'habitation, la borne mâle des prises murales par exemple, ça c'est bien la terre.

- Masse : partie métallique reliée au châssis. On devrait dire **masse mécanique**.
On appelle aussi masse la tension de référence d'un circuit, c'est à dire le **zéro volt** des alims, mais cette appellation est abusive à mon sens.

- Référence de potentiel : le fameux **zéro volt** dont je viens de parler, il faudrait l'appeler **masse électrique**.

Dans un appareil hifi :
- la référence de potentiel n'est pas nécessairement reliée au châssis métallique, donc **masse électrique** et **masse mécanique** sont indépendantes.

- la masse électrique n'est pas nécessairement reliée à la terre.

- la masse mécanique devrait être reliée à la terre pour des raisons de sécurité (des personnes).

Lorsque l'appareil n'est pas branché sur le secteur, il n'y a AUCUN point de terre, ni sur son circuit électrique, ni sur son châssis mécanique !!!

Les points que tu as repérés sont des masses électriques, toutes reliées entre elles bien entendu.
Si elles sont reliées aussi à la masse mécanique (châssis) ce n'est peut-être pas utile, et même néfaste, parce qu'il faudrait qu'UN SEUL appareil dans tout le système soit dans ce cas (sinon, il y a boucle de masse).
Installer un inter sur le fil qui relie la masse électrique à la masse mécanique est une très bonne chose.

Le seul **fil de terre** que tu peux avoir dans un ampli est celui qui relie le châssis (masse mécanique) à la borne de terre de la prise secteur (ou au fil jaune-vert du cordon secteur).

Pour Fred : j'avais fait des mesures des températures de cathode sur des EL34 JJ, avec un pyromètre optique (système à disparition de filament).
Il faut corriger la mesure pour tenir compte de l'absorption du verre, ce qui est très facile : on mesure la température du filament d'une ampoule électrique, d'abord en visée directe sur l'ampoule, puis en la mettant derrière une lampe EL34.
On voit ainsi l'influence de deux couches de verre sur la mesure !

Bref : avec 6,3V j'avais 875-880°, ce qui est déjà assez élevé, la plupart des tubes travaillant plutôt vers 825-850°.
Sous 6,6V on montait à 940-950°.

Je ne pouvaismesurer que sur la partie haute de la cathode, il est probable que les températures étaient plus élevées au milieu, d'où vaporisation du revêtement, et arcs internes au bout de quelques heures seulement.
Il a suffit d'une R de 0,05 ohm (5W) pour que tout rentre dans l'ordre !

ça parait très peu, mais la R à chaud des filaments de la EL34 est de l'ordre de 4 ohms, et on arrive donc à 1 ohm quand on en a 4 en parallèle...

Attention, la R dissipe quand même pas mal : près de 2W dans le cas que je viens de citer.

Bonnes écoutes
Francis

Salut J.Jacques.
En fait sur le schéma il y a deux résistances noté R5, l'autre se trouve tout en haut du schéma à droite de l'anode de la 12AX7.

A+Fred

J.Jacques as-tu déja mesuré ta tension de chauffage sous 231V, est-ce que tu obtiens bien 6.3V ?

Merci
Fred

ben non Fred désolé, mais si je prends le problème a l'envers :

conso des tubes 4.7 A , la resistance en série 0.12 ohm ça nous donne

0.12 x 4.7 = 0.56V d'abaissement donc theoriquement , sans la R série , pour 231V je devrai avoir une tension de 6.86V.

voila

j-jacques

un peu de lecture :

http://www.cinetson.org/phpBB3/vintage-tubes-f22/ampli-yakin-100b-t27290-210.html

j-jacques

Bonsoir Pierre,

Philco était fourni par Sylvania, et les 12SN7 ont toutes été montées avec des structures de 6SN7, seul le filament étant différent.
Une 12SN7 Philco est donc à la base une 6SN7 Sylvania, ni plus ni moins !
Et les bad boys sont d'excellentes versions, bon achat

Régulation ?
La grandeur de sortie st la température de cathode, rien d'autre !
c'est elle qu'il faudrait réguler...

Qu'on régule tension ou courant, ça revient au même : la T va dépendre de la P dissipée, donc U²/R, ou bien I²R, mais dans les deux cas cette P dépend des tolérances sur R et de sa variation avec...T (coeff de T positif pour le tungstène pur)
Pas simple.

Les tubes série E sont prévus par construction pour travailler à tension constante. On peut donc réguler U.
Les tubes série P sont prévus pour travail sous courant constant, donc régulation de I préférable.

Il est bon aussi d'appliquer un soft-start, avec montée progressive de la tension régulée, ce qui évite un appel de courant à l'allumage, la R à froid du filament étant très basse.

A bientôt
Francis

Bonsoir Pierre,

ton souci de déclenchement provenanit sans doute d'un appel de courant trop fort lorsque les filaments sont froids.
Une thermistance CTN sur la ligne d'alim chauffage aurait pu solutionner le problème, ça se faisiat sur les télés à lampes.

Flash du filament : c'est à mon avis une question de composition chimique du fil, de coefficient de température (non constant entre l'ambiante et 1500K...) et de masse à chauffer (inertie thermique).

Les tubes à très faible bruit ont souvent un filament en Dowmo (alliage tungstène-molybdène), qui n'a pas la même résistivité que le tungstène.
Par conséquent, pour atteindre la même puissance de chauffage, le filament en Dowmo doit être plus fin, et sa montée en température est plus rapide.

La résistivité du tungstène augmente régulièrement avec la température, ce qui fait que le courant diminue lui aussi régulièrement au fur et à mesure que le filament chauffe.
En revanche, la résistivité du Dowmo suit une progression **courbe**, elle augmente peu au début puis de plus en plus vite.

Au final, le filament Dowmo prend bien plus de courant au démarrage, et s'échauffe très vite, pour devenir lumineux, après quoi sa résistivité ayant augmenté, le courant diminue et le filament reprend une couleur normale.

Pour m'en assurer, je viens de comparer une ECC83 Mullard avec une Mazda (origine Telefunken).
Résistances à froid assez proches :
- 14 ohms pour la Mullard
- 13,2 ohms pour la Mazda

Courants consommés proches également :
- 0,150 A pour la Mullard
- 0, 142 A pour la Mazda

MAIS : pointe de courant au démarrage :
- 0,58 A pour la Mullard
- 0,21 A pour la Mazda

La pointe d'intensité dure environ 0,8 secondes pour la Mullard, et 2,5 sec pour la Mazda.

Les filaments étant visiblement de dimensions proches, et de structure identique (simple hélice, pliée en U inversé), j'en déduis une différence de composition chimique.
Mais je n'en ai pas démonté pour les passer au spectroscope...

A bientôt
Francis

Bonsoir Francis.

J'ai effectué des relevés de tensions avec un secteur à 235V (ça peut monter à 238V). Ces tensions sont plus basses que celles de J.Jacques mais sont modèle est un 220V le mien un 230V.

-Les valeurs que tu donne pour les résistances à modifier sont-elles valables pour mon ampli ?

Cordialement.

Fred.

C'est peut-être mieux comme ça !

[URL=http://img17.imageshack.us/my.php?image=yaqinmc100bschematics.jpg][IMG]http://img17.imageshack.us/img17/2039/yaqinmc100bschematics.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img17/yaqinmc100bschematics.jpg/1/][IMG]http://img17.imageshack.us/img17/yaqinmc100bschematics.jpg/1/w800.png[/IMG][/URL]

Fatigué !

Bonjour Francis.
Merci beaucoup pour tous tes conseils.

Trés cordialement.
Fred

Super ! Fait vite un essai et dis nous tout.
Prions Saint Francis qu'il y ai une amélioration !

A bientôt.
Fred

Bonsoir Jean-Jacques,

ben... un câble torsadé **tout seul** ça ne sert à rien !

Pour être à l'abri des inductions, il faut torsader ensemble els câbles aller et retour !!!

S'il y a une barre de masse, il suffit d'enrouler le fil signal autour, et le tour est joué.
Mais avec les circuits imprimés, il est impossible de torsader quoi que ce soit...

Si tu peux mettre une photo nette de l'intérieur, pour montrer le câblage en question, je pourrai t'en dire plus.

Améliorations : le transfo de sortie ?

A+
Francis

bonsoir

le but du jeu étant le moins de ronflette possible ( bientôt des A.M.A. 3x100) , j'aimerai bien modifié l'alime HT .
apres diverses lectures , je ne sais plus quoi mettre en valeurs ohmiques et puissances de résistances .
en plus je n'ai pas pris la tension en sortie de pond ,mais a l'anode des KT88 (510V).
vu la tension d'alime primaire de 230V , je devrai être apres redressement a 537V , ce qui me donnerai de la marge pour la R série entre les 2 série de condos. le problème est : quelle est la consommation pour déterminer un delta tention?

j-jacques

Hello,

Je me bats en ce moment avec le réglage du bias qui n'arrête pas d'évoluer! (vieillissement des tubes je suppose)
Je me suis donc documenté sur la possibilité d'implémenter un auto bias.
J'en avais trouver un pas trop cher, mais il ne le font plus en ce moment!
J'ai trouvé un schéma, pas trop compliqué, employé sur le TENA : un asservissement des autres tubes à partir du bias d'un tube.
Cet ampli est en classe AB2 en triode avec des 6550, et pourrait très bien être transposé sur le 100B avec l'ajout d'une alimentation négative supplémentaire de 300V!!
A approfondir...
Bonsoir,
Pierre

Bonjour Jean-Jacques,

sur cet ampli, les deux canaux sont déjà alimentés séparément, ce qui est exceptionnel !

En installant un Pi, l'impédance de sortie de l'alim sera modifiée :

- impédance plus élevée en continu et dans l'extrême grave, du fait de l'insertion d'une résistance en série, R du fil de la self !
l'amortissement dans l'extrême grave sera donc modifié. En bien ou en mal ? il faut essayer...

- impédance plus faible dans le médium et l'aigu, si et seulement si les condos de sortie de l'alim sont plus gros qu'avant, et de meilleur qualité.

- risque d'oscillation du circuit d'alim si la R de la self est trop basse et les condos mal dimensionnés.

Ensuite, il faut trouver la place de loger les deux selfs, et les nouveaux condos, et de les placer de manière à les soustraire aux champs rayonnés... pas simple.

Câblage : difficile de le refaire dans les règles de l'art, avec une partie sur CI...
Une règle simple : identifier les boucles par où passent les courants, aller et retour, et câbler en paire torsadée les fils aller et retour. Pas toujours facile...

Cordialement
Francis

bonsoir

Fred : cela vient soit de l'amont (lecteur CD) ou de l'aval (enceintes) ou des 2 , mais la difference et là , plus ou moins selon que ces maillons soient en adéquation ou pas .

Francis , le filtrage de l'alime en PI se fera par R série et non par self.
la tension secteur :230V primaire soit avant redressement 380V qui apres redressement devrait être de 537V DC , ce qui me laisse un delta par rapport a une alim primaire de 220V de 28V.

si je prends 145mA de conso , R= U/I=193 ohm donc une puissance dissipée de 4.06W .

jusque là ça va , j'ai bon ?

maintenant les condos : en tête ceux d'origine 2x 560µf série -RB60 200 ohms - CO52 1000µf 400V en série + jj 500µf 500V .

ceci dit j'ai lu : 2x100µf serie -220 ohm - 2x470µf serie (origine ,pas la même serie que le mien ) + 500µf JJ

ceci pour le futur , je vais déjà écouté avec les premières modifs , mais comme je doit commander des résistances et qu'a chaques fois j'en prends pour 10€ de port j'aimerais bien regrouper .

bonne soirée

j-jacques

bonjour Fred

il y a pire !! c'est sûre
tu n'as même pas une amélioration dans le haut du spectre?

j-jacques

Hello,

pour les condos en parallèle, c'est fort simple : ils voient tous la même tension !

Lorsqu'ils sont en série, la tension aux bornes de l'ensemble se ditribue sur chacun en fonction des courants de fuite... donc imprévisible en général !

C'est pourquoi il faut absolument mettre des résistances de fuite en parallèle avec les condos, résistances qui doivent passer un courant au moins dix fois plus grand que le courant de fuite des condos.
Comme un chimique a typiquement dans les 0,1 mA pour 100 µF, les R doivent donc passer 1 mA en gros.
Sous 250V par condo, il faut donc des R de 220k.
perso je mets 100 ou 150k en Pro3.

Dans ton cas, les chimiques verront chacun 490 / 2 = 245 V
ils supportent 385 V donc pas de souci.

Les MKP en parallèle verront eux aussi 245 V et comme ils tiennent 250V, ça ira, quoique ça me paraisse un peu court, il n'y a aucune marge de sécurité... mais ces condos plasqtiques sont tolérants et costauds, et une défaillance est sans cons"quence car ils sont auto-cicatrisants (fusion et ressoudure du film isolant en cas de claquage du diélectrique).

Au passage, tu peux noter que deux condos de 820 µF / 385 V en série, équivalent à un condo de 410 µF / 770 V, et 410µF en tête de filtre c'est beaucoup...

A+
Francis

bonjour a tous

bon ben hier soir j'ai mis en route : quand j'ai envoyé la HT grosse sifflante stridente !!! j'ai coupé de suite.
redémontage , j'ai passé les tubes au lampemetre tous OK ouf!
rien d'aspet anormal sur les composants , les valeurs des résistances normales sauf 2 : R10 12K mesurée 75 ohm et R5 510K en série arrivée signal vers masse électrique mesurée suivant position potard volume mini 10 ohm maxi 17K.

je mets le schéma avec les modifications du trajet signal
Francis y vois-tu une anomalie?

j-jacques

RE

je vais réessayer cet apres midi mais avec les tubes d'origines , sauf les KT 88 pour ne pas avoir de doute sur le bias.
Mais sans modifié quoi que ce soit , je doute que cela fonctionne.

a bientôt

j-jacques

édit :une photo du cablage , un doute pour le cable d'anode le plus a droite , il longe l'alime 6.3V.

bonjour Francis

j'ai recablé l'alime -70V pour l'éloigner du CI et évité le chevauchement avec B+, mis des R180 directement sur les pins.
rien n'y change : toujour cette sifflante . j'ai tout contrôler , aucun problème de continuité , le routage est le même qu'avant.
je pense revenir au valeurs d'origines car je ne comprends pas d'ou cela peut venir?

j-jacques

bonjour a tous

ça y est , c'est reparti !!! après le jeu des 7 erreurs : j'avais inversé les alimes d'anodes du canal droit ! heureusement que je prends des photos avant démontage

pour l'instant ça se rode.

a bientôt

j-jacques

Hello,
Alors Samy, et coté son, ça donne quoi?
C'est plus mieux ou c'est bof?
A+
Pierre

Bonsoir Jean-Jacques.

Merci pour ton CR, je n'ai plus qu'a m'y recoller !

A+Fred

bonjour a tous

francis , peux tu me dire : un ampli avec une tension B+ superieure a celle initialement prévue , doit-on augmenter ou diminuer la valeur du courant de repos pour conserver le point de fonctionnement voulu par le concepteur ?

A+

j-jacques

merci Francis
c'était juste pour ma culture perso , je me le demandé depuis un bout de temps.
a bientôt

j-jacques

Bonsoir Pierre,

j'ai beau chercher dans les fiches techniques, je ne vois pas de données concernant le courant de commande de la grille 1 quand elle passe en positif (ce qui est le cas en classe AB2).

Je ne trouve pas non plus la Pmax d'entrée que cette grille 1 peut accepter...

Tout ce que je peux dire est que la 6550 semble accepter une tension positive sur sa grille 1,jusqu'à +5V... les données ne vont pas au-delà... et je dois dire que je n'ai jamais essayé !

Pour la GU50 je vais regarder de près.

D'habitude, on utilise la classe AB2 pour de gros tubes d'émission qui ont été faits pour travailler en grille positive, en classe C téléphonie par exemple (comme les 805, 811, 813, GU13...)

Est-ce que ça vaut le coup ?
Je ne peux pas répondre, ne sachant pas quel objectif tu vises !

Si c'est juste pour sortir plus de puissance, je dis que ce n'est pas la bonne idée : 99,8% de cette puissance part en chaleur dans la bobine du HP...
LA bonne idée est de passer à un HP à haut rendement, qui n'aura besoin que de quelques watts

A bientôt
Francis

Bonjour Francis,

A priori elle (GU50) supporte 1W (voir pdf) sur g1 et peut fonctionner en AB2 :
http://www.zeitmann-tubes.com/MilitarySurplus/NosRussianMilitaryTubes/GU50.htm

A+

Pierre

PS : personnellement , c'est la liaison par capacité entre le driver et le tube de puissance qui me gêne...intellectuellement!!!

Salut Jean Jacques .

Contrairement au mois dernier en ce moment je suis trés pris par le boulot , il faut que je trouve un moment pour commander les composants et surtout du temps pour faire la modif .
Je te tiens au courant .

A+Fred

Bonjour Jean-Jacques,

peux-tu me rappeller de quelles R il s'agit ?
j'avoue que je n'ai pas le courage de tout relire pour retrouver...

merci
Francis

Hello Francis,

Ca y est, les GU50 chantent...très classe, très aéré avec un aigu très fin...
A+
Pierre

Bonsoir Francis & les Yaqinmen,

Sans changer de transfo, je me suis mis sur la sortie 4 Ohms... et c'est beaucoup mieux, mais pas seulement :
J'ai donc supprimé la capacité de liaison au niveau des KT88 (GU50) par l'ajout d'une tension négative de -260V & d'une positive +240V pour le driver en changeant la résistance de cathode par une 68K à la place de la 100K. Évidemment, j'ai mis des capacités de liaison (0.1µF PIO entre drivers & déphaseur (où j'ai mis les résistance que tu préconisais...). Tant qu'a y être, j'ai "régulé" (pont diviseur du +HT avec capacité qui attaque un mosfet) ces tension et la tension du déphaseur à 285V pour une HT de 430V. Pour pouvoir "biasser" les GU50, j'ai fait un doubleur de tension sur la sortie 50V du transfo, réguler à -85V par un TL763 (je crois) et appliquer la tension de bias sur la grilles des drivers par une résistance de 450K. Puis j'ai rajouté une alimentation 12.6V référencée à la masse pour le chauffage des drivers et des GU50 (l'autre, qui alimente les déhaseurs et SRPP est référencée à +160V pour environ 130V sur la résistance de cathode du déphaseur). Voilà...
Et ce qui m'a le plus surpris, quand je l'ai mis en fonction : c'est le silence!!!
Je n'ai pas réécouter des KT88 depuis pour évaluer la différence avec les GU50, mais je le ferai bientôt. Pour l'instant je me régale... et ceci grâce à toi en particulier...MERCI.
Quelques photos..
A+
Pierre

Bonsoir Pierre,

alors là, je dis : CHAPEAU !!!

Et même plus : chapeau chinois
je trouve que le Yaqin a vraiment un air exotique avec ces GU50 et leur chapeau !

broches oxydées : petite brosse douce en laiton au bout d'une perceuse.

Dorure chimique : mauvaise idée... j'ai essayé de l'argenture chimique, qui est à base d'une solution acide. Résultat : l'alliage de scellement des broches dans le verre a été attaqué et a noirci.
Le risque est que la modification chimique du scellement entraine à la longue une fissure dans le verre, exactement comme lorsqu'il y a électrolyse du verre entre deux broches.

Je crois bien qu'il faut se contenter d'un travail mécanique : le brossage va enlever petit à petit la fine couche d'oxyde. J'ai réussi à polir des broches en nickel bien bleuies sur des tubes novals, et à les ramener au métal nu brillant.

Encore bravo et à bientôt
Francis

Bonjour à tous.

De retour de vacances je me re-penche sur le Yaqin.
En passant ma commande je me suis apperçu qu'il y avait plusieurs series de résistances:

MO3S
MOR
MFP
PRO2
RWM
RSS
W21
W31
WP2S

-A part une différence de prix, toutes ces séries sont-elles équivalentes pour l'usage que nous en faisons ?

-Idem pour les condos: MKS MKT MKC MKP Mica Argenté Papier Huilé...

Quelqu'un peut-il me donner des infos ?

Cordialement

Fred

Bonjour Fred,

je crois qu'il faut que tu prennes le temps de (re)lire ce que j'ai écrit, aussi bien dans BE que sur ce forum, ici :

http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/mkx.159919.lynkx

Ainsi que sur le fil **chasse à l'ampli-op** et sur le fil **condo russe**.

Tu auras toutes les infos utiles concernant les condos !

Pour ce qui est des résistances, j'ai écrit beaucoup moins de choses, parce que leur importance subjective est nettement moins grande...
Cependant, on peut retenir que :
- les modèles bobinés sont forcément inductifs même si le fabricant affirme le contraire.
- les modèles en carbone aggloméré sont bruyants et instables

Restent les modèles à couche carbone ou métallique, dont la qualité dépend autant de la pureté du substrat céramique que des caractéristiques magnétiques (ou non) du film conducteur.

Les versions PR01-2-3 de BC components sont très très bien et pas chères, et si on veut faire mieux il faut aller chercher du côté des couche tantale (Audio-Note, VTR ou autres) qui sont absolument amagnétiques, ou les Riken à couche carbone.

Dans BE j'ai indiqué comment panacher ces différentes technologies.

Cordialement
Francis

Fred,

mais oui, sur le chauffage tu peux mettre du bobiné, genre RB5x par exemple, celles qui sont vitrifiées vertes.
Ou n'importe quel type, ça n'a pas vraiment d'importance

Mesure la valeur à l'ohmètre avant : on a des surprises avec ces résistances de très faible valeur... parfois 50% de tolérances !

A+
Francis

Bonjour Fred,

P = U x I

U : chute de tension directe dans la diode, en gros 2 V au pire pour ces RHRP et vus les courants débités.

I : courant efficace redressé, au pire 3 fois le courant continu consommé, lui même au pire de 200mA.
Donc I au pire = 0,6 A

P < 1,5 W

Avec une résistance thermique de 2°C/W entre jonction et boitier, et 62,5°C/W entre boitier Do220 et ambiante, on arrive à 65°C/W en arrondissant.

Elévation de température : 1,5 x 65 = 97,5°C

Si ambiante à 30°C, la jonction monte à 107,5°C
Et comme elle supporte 175°C, pas besoin de dissipateur !

En pratique la chute de tension directe sera sans doute proche de 1V, et le courant inférieur à 0,3A... mais mieux vaut être pessimiste dans les calculs.

A+
Francis

Hello Fred,

TO220 : T pour transistor, avec un T comme Trois, car 3 pattes.

DO220 : D pour diode, avec un D comme Deux, car 2 pattes.

quoique on trouve aussi des double-diodes en boitier To220... la patte centrale est une cathode cmmune aux deux diodes dans ce cas.

Voili
A+
Francis

Bonjour Fred,

perso je ne mets pas de R en // sur l'inter.

L'inter doit de préférence être placé juste à la sortie du transfo, sur les secondaires.

Comme ça il coupe de l'alternatif, ce qui est moins dangereux pour les contacts, et la HT monte **assez** lentement du fait que les condos doivent se charger.

Avec une R en //, la HT commencera à monter dès la mise sous tension, et après 10-15 secondes quand les cathodes commencent à émettre des électrons, la HT sur les tubes de puissance sera déjà de 50 V voir plus...
Le tube tire du courant AVANT que la charge d'espace ne soit établie !
C'est moins pire qu'avec 450V évidemment, mais...

A+
Francis

bonjour a tous

Francis , si je fais ça :

inter général on , chauffage filament , 45s a 1 m plus tard bascule de l'inter 1 qui permet de passer la HT a l'inter2 qui lui est bipassé par une R puis lorsque la tension HT aux bornes des condos de filtrage est atteinte basculement de celui-ci .

ça tiens la route ou c'est du n'importe quoi ?

j-jacques

Bonjour,

ça commence à faire compliqué, là... non ?

Inter 1 : oui, il permet de temporiser l'arrivée de HT et sert aussi de stand-by.

Inter 2 : son seul rôle est de laisser la R en série lorsque les condos se chargent, ce qui limite le courant d'appel.

Mais si le dimensionnement des condos de tête est correct, le courant d'appel n'est pas stressant, ni pour le transfo ni pour les diodes.
Bien sûr si c'est un 1000µF-500V...

Sans cette R, le courant de charge est limité par la résistance des secondaires, et surtout par l'inductance du transfo, et il ne pose normalement pas de problème.

A bientôt
Francis

Hello Yaquin's men.

Bon, voilà, j'ai investi dans un nouvel oscilloscope et un générateur BF.
J'ai donc fait des relevés sur le 100B que voici.
Francis, ou quelqu'un d'autre, peut-il me dire dans quelle voie m'engager,
au vu de ces graphes, pour améliorer encore cet ampli?
Merci d'avance,
Pierre

Bonsoir Pierre,

l'oscilloscope marche très bien !

Et l'ampli... encore mieux ! Bravo !

ça commence à devenir difficile de faire mieux.
Les plateaux à 40Hz sont un peu inclinés, c'est normal, et ils restent bien rectilignes malgré la pente, c'est la preuve que l'alim répond très bien, sans résonance.
Rien à chercher de ce côté à mon avis : même en gonflant à outrance les condos de sortie d'alim, ça ne redressera pas les plateaux, parce que l'inductance primaire du transfo est limitée de toute façon...

A 10kHz j'aime bien le tout petit dépassement sur le front du carré, je trouve que ça donne de l'air dans l'extrême-aigu, de la lumière.
Mais il ne faut pas non plus que ça brille trop... c'est délicat à régler.

Eventuellement, en jouant sur C10 qui fait 50pF d'origine : ajoute 22pF pour voir, ça va arrondir le coin du carré et enlever de la brillance et de la dureté sur l'aigu.

Au contraire, si tes tweeters sont trop feutrés, diminue C10, petit à petit pour gagner en piqué.

Autres astuces :

- mettre une R de 10-15 ohms en parallèle sur chaque sortie HP

- si une portion d'enroulement secondaire n'est pas utilisée (sur les transfos de sortie) ne pas la laisser **en l'air** : ça produit une suroscillation sur les fronts montants.
On amortit ça en chargeant la portion d'enroulement, avec une simple R.
Dans ton cas, si tu utilises les sorties 4 ohms, tu peux essayer de mettre une R entre les bornes 4 et les bornes 8 ohms.
10 ohms / 10W juste pour voir (écouter).
Parfois ça fait du bien

Bonne soirée
Francis

bonsoir tout le monde

Pierre , reste a savoir a laquelle de tes révisions proviennent les mesures .
les GU50 ? les KT88 ? as tu laissé les modules de redressements des filaments de chauffage ?
plein de trucs quoi .
si tu pouvais remettre tout a plat ce serait sympa pour nous autre

j-jacques