Forum

francis ibreBonsoir Pierre,

l'oscilloscope marche très bien !

Et l'ampli... encore mieux ! Bravo !

ça commence à devenir difficile de faire mieux.
Les plateaux à 40Hz sont un peu inclinés, c'est normal, et ils restent bien rectilignes malgré la pente, c'est la preuve que l'alim répond très bien, sans résonance.
Rien à chercher de ce côté à mon avis : même en gonflant à outrance les condos de sortie d'alim, ça ne redressera pas les plateaux, parce que l'inductance primaire du transfo est limitée de toute façon...

A 10kHz j'aime bien le tout petit dépassement sur le front du carré, je trouve que ça donne de l'air dans l'extrême-aigu, de la lumière.
Mais il ne faut pas non plus que ça brille trop... c'est délicat à régler.

ué.Eventuellement, en jouant sur C10 qui fait 50pF d'origine : ajoute 22pF pour voir, ça va arrondir le coin du carré et enlever de la brillance et de la dureté sur l'aigu.

Au contraire, si tes tweeters sont trop feutrés, diminue C10, petit à petit pour gagner en piq

Autres astuces :

- mettre une R de 10-15 ohms en parallèle sur chaque sortie HP

- si une portion d'enroulement secondaire n'est pas utilisée (sur les transfos de sortie) ne pas la laisser **en l'air** : ça produit une suroscillation sur les fronts montants.
On amortit ça en chargeant la portion d'enroulement, avec une simple R.
Dans ton cas, si tu utilises les sorties 4 ohms, tu peux essayer de mettre une R entre les bornes 4 et les bornes 8 ohms.
10 ohms / 10W juste pour voir (écouter).
Parfois ça fait du bien

Bonne soirée
Francis

Bonsoir à tous
Malgré mon peu de connaissances en electronique,je suis passionné par vos questions réponses concernant l'ampli mc100b,et viens solliciter votre aide.J'ai fait l'acquisition(presque un an)du modèle yaqin mc110b.Globalement,il me donne satisfaction,mais je trouve le médium et haut medium terne,manquant de punch,hors c'est là où les oreilles se régalent en principe.Il m'a été dit que comme les transfos de sortie sont plus rapides,la contre réaction aurait du être réglée en conséquence.Alors questions,en partant du principe que le schéma est surement le même que le mc100b,(confirmation quand je l'aurai ouvert)l'un d'entre vous pourrait-il m'aider à faire cette modif,et m'indiquer l'emplacement de ces éléments de contre réaction,(peut-être le duo R10 C10 ?)et les valeurs à appliquer.D'autre part,est-ce que je peux faire la modif du second étage comme Francis le préconise,en sachant que les tubes sont des 6H8C nos,en entrée ce sont des jj ecc 803s et bien sur les KT88 électron tube.L'ampli est aux normes 230v.d'avance je vous en remercie,et ça m'éviterai d'avoir à faire voyager l'engin de 28kg même si c'est en France!
bon week-end à tous
Jacques

Bonjour Francis
En premier,mes remerciements pour tes réponses claires et précises un régal, sur lesquelles je reviendrai plus loin.
Une précision,et peut-être aurais-je du commencer par là,je suis nouveau sur ce forum et sur tous en général,tu t'en es surement aperçu car je n'ai pas réussi à sélectionner sur ton texte,la ligne qui expliquait les petites modifs de c10 (ampli avec GU50) et t'ai obligé à relire l'ensemble de ton texte,désolé.
Alors,concernant les transfos de sortie,(et malgrés mes connaissances limitées en électronique)je suis d'accord avec tes conclusions,le nouvel alliage apporte un plus,mais ça n'est surement pas sa qualité première,qui reste celle d'un bon bobinage bien fait, donc en conclusion,n'ayant aucune références sur ces transfos,n'ayant pas non plus d'oscillo(saurais-je m'en servir d'ailleurs?)il est urgent de ne rien faire du moins pour le moment.
Il y a en France à ma connaissance 2 vendeurs d'amplis yaqin,l'un "customise"en procédant à un échange de certains tubes c'est tout,l'autre effectue un réglage de CR afin d'améliorer la courbe de réponse(avant la vente)mais ne touche pas aux tubes et je pense que c'est une meilleure solution.
Et mon amplis provient de chez le premier vendeur,avec les inconvénients dus à ces tubes 6H8C russes,qui ne sont pas musicaux du tout(c'est mon avis).
Donc en premier,et si j'ai faux tu voudras bien me le dire,je vais faire l'acquisition de 4 6SN7-EH(aurais-tu une marque?)ensuite,contrôle des tensions du second étage et modif si nécessaire comme tu me l'as dit,mais si les caractéristiques des 6H8C sont proches des 6SN7,je devrais retrouver à peu près les mêmes valeurs de composants que tu as données pour la modif.
Ensuite,contrôle des tensions filaments.
Il y avait un déséquilibre de volume entre les voies gauche et droite,j'ai inversé les deux JJ803S,et ce phénomène a pratiquement disparu,donc à voir après les 6SN7 si le problème continue.
Dernier point,à la mise sous tension,les 4 GKT88 présentent une lueur bleue à l'interieur,est-ce qu'il s'agit d'une ionisation due à l'impact des électrons sur les plaques?ça disparait après une minute de chauffe.
Voilà,je m'excuse pour ce long texte,les prochains seront plus courts,promis.
Ci-joint 2 photos des nos pour identification.
Merci Francis pour ta patience et le partage de ton savoir.
cordialement, Jacques

Bonjour Testi,

Merci pour cette précision,il est souvent préférable de se fier à l'avis de personnes
qui connaissent.


Dans le cas présent,est-ce que l'on trouve
ces electro harmonix en France?car commander
aux usa est toujours un peu stressant.

Bonne journée et @+

Bonsoir,

j'avais omis de répondre à Jacques sur la provenance de ses tubes 6H8C : ce sont bien des tubes russes, sortis de l'usine Reflktor dans les années 60, fabrication militaire.

Ce sont les moins musicales de toutes les 6SN7 que j'ai comparées (36 versions) avec peut-être les chinoises 6N8P...

Des Electro-Harmonix feront nettement mieux, on en trouve en Europe chez Jacmusic, Halfin, Audiotriodes, Watford-Valves...

A bientôt
Francis

Bonsoir Francis.

J'ai une question un peu stupide à te poser.

Que se passerait-il si le pont était branché (par erreur) uniquement aux bornes de C11, c'est à dire que C12 ne serait connecté que par B+ ?
L'ampli pourrait-il quand même fonctionner ?

http://www.elektor.fr/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/Yaqin-MC-100B-Schematics.pdf

Cordialement
Fred.

Merci Francis.

En fait, j'ai changé les R en // des condos par des 5W comme tu me l'à indiqué, mais en ressoudant les quatre fils qui viennent des deux pont et qui alimentent ces condos j'ai l'impression qu'à l'origine un seul condo était branché, et j'en suis presque sur pour au moins un canal .
Je sais c'est fou !

Pour une fois que je n'ai pas pu faire de photos avant de démonter !

Fred

Bonjour à tous,

tout d'abord pour Fred :
je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si tu y tiens tu peux le refaire exprès, avec des condos neufs, juste pour voir

NAannn : je plaisante !

Jean-Loik :

Je suis sur le point de vérifier la tension des filaments mais quelle puissance de résistance faut-il mettre ? Si l’on en croit une certaine équation de calcul, 30W ne serai pas loin du compte non.

Le calcul est simple :

- supposons que tu mesures 6,6V aux bornes du support de tube, pour une des KT88.

- sachant que chacune consomme 1,6A, les 4 ensembles pompent 6,4A.

- Pour obtenir 6,3V tu dois faire chuter la tension de 0,3V :

R = U / I = 0,3 / 6,4 = 0,046875 ohms

Tu choisis une R de 0,05 ohms (deux de 0,1 en //)

Elle va dissiper : P = R I² = 0,05 x 6,4² = 2,048 W

Ce qui est très peu, mais normal vu sa très faible valeur résistive !
Tu seras toujours très loin des 30W... des résistances bobinées vitrifiées de 5 ou 6W vont très bien.



Deuxième point : une R entre les sorties 4 et 8 ohms n'est utile que dans certains cas, pour ne pas laisser en l'air une partie de l'enroulement secondaire non utilisée.

Le comportement du transfo est meilleur, sa bande passante plus régulière.
Mais cela n'a rigoureusement rien à voir avec le chauffage !


Troisième point :
Lorsque tu utilises tes enceintes en biamplification passive, il y a plusieurs points importants à respecter.

1 - tu dois t'assurer que les cellules de filtrages, sur le filtre de l'enceinte, sont complètement séparées, sans masse commune.
ATTENTION : le fait qu'il y ait un double bornier ne signifie pas nécessairement que les masses sont séparées !!!
J'ai vu un modèle d'enceinte pour lequel, derrière le double bornier, la masse était commune !

2 - les amplis utilisés doivent être si possible identiques, sinon de même puissance et de même gain, sinon le moins puissant va écrêter le premier...

3 - tu ne peux utiliser des amplis différents (en puissance et gain) que si tu élimines les atténuations installées sur le filtre passif.
Par exemple, si ton médium-aigu est à pavillon, avec 105dB/1W de sensibilité, alors sur le filtre il y a un réseau R1-R2 qui atténue le signal, pour aligner sa sensibilité sur celle du grave.
Tu auras par exemple une atténuation de 10 dB.

Si tu enlèves cette atténuation, alors tu peux utiliser pour cette voie médium-aigu un ampli 10 fois moins puissant que celui de grave, pourvu qu'il soit muni d'un réglage de niveau en entrée.

L'atténuation n'a donc pas disparu : au lieu d'e^tre entre ampli et enceinte, elle est entre préampli et ampli !
Ce qui permet d'utiliser un petit ampli...

4 - si un des amplis n'a pas de contre-réaction globale pour fixer son gain, cela posera un problème :

- l'ampli ne débitera du courant qu'aux fréquences reproduites par le HP alimenté
- en dessous et au dessus de la bande de fréquence concernée, l'impédance de charge - en sortie de l'ampli - sera élevée (à cause du filtre passif) et l'ampli ne débitera aucun courant.
- la conséquence est que son gain va augmenter, il peut même devenir très grand pour un tube pentode, ce qui est dangereux pour le transfo de sortie...

- comme le gain de l'ampli augmente pour les fréquences qui doivent normalement être filtrées, la conséquence est que l'atténuation du filtre est moins rapide que prévue : la pente du filtre est modifiée...

Pour éliminer ce problème, qui n'apparait en pratique qu'avec les amplis monotriode en simple étage sans CR, il suffit d'installer une résistance d'une vingtaine d'ohms aux sorties de l'ampli :

- dans la bande de fréquence du HP alimenté : cette R vient en // de l'impédance du HP associé à son filtre, en général proche de 8 ohms. On a donc en gros 5,7 ohms d'impédanec de charge, ce qui ne pose aucun problème.

- en dehors de cette bande de fréquences, l'impédance de charge monte légèrement pour atteindre au plus 20 ohms aux extrémités de la bande audio : ça ne pose aucun problème, le gain de l'ampli augmente un peu mais rien de grave.

Avec un ampli PP UL doté d'une boucle de CR, tout ça n'est pas utile mais ça ne fait pas de mal non plus...

A+
Francis

Bonsoir à tous,

Un grand merci pour cette réponse très complète et je pense être maintenant au point avec ce P = R I² pour vérifier tout ça !

Pour ce qui est de la bi amplification, toutes les contraintes des filtres sont respectées et les conseils de Francis confirment ma démarche. Pour le reste des réglages lorsque l’on n’a pas d’instrument de mesure, c’est une dose de Pif, deux bonnes oreilles et une pincée de feeling !

Bonne soirée.
@++ Jean-Loik

Bonjour Fred,

Ahhhh : nous y voilà !

Avec 450V de tension de service, le condensateur a supporté les 500V sans trop souffrir : son courant de fuite a sans doute augmenté sérieusement, jusqu'à surcharger le transfo d'alim, qui a donc ronflé un peu, et la haute tension a chuté aussi un peu, assez bas pour que le condo tienne le coup... en chauffant quand même !

ça aurait pu exploser : tu dois tirer les conséquences et ne pas refaire ce genre de truc !

A+
Francis

Bonjour Francis

francis ibre... jusqu'à surcharger le transfo d'alim, qui a donc ronflé un peu...

Effectivement à l'allumage l'ampli a toujours émis un bruit, une sorte de vrombissement teinté d'un dong. Depuis que j'ai recablé plus aucun bruit à l'allumage.

-Cette erreure de cablage peut-elle expliqué que la résistance ai grillé, la HT n'étant filtré que par un seul condensateur et cette malheureuse résistance ?

-Pense-tu que le condensateur ai morflé et qu'il faille le changer ?

Cordialement
Fred

Merci Francis.

Un problème n'arrivant jamais seul, mais peut-être que tout est lié, j'ai remarqué hier soir et de nouveau ce matin sur le canal incriminé des grésillements dans le tweeter et surtout un sifflement irrégulier dans le pavillon (comme un cri !) pas fort mais audible et cela sur le canal ou il y avait ce pb de condo.
Mais ce matin des grésillement sont apparus sur l'autre tweeter.
Il faut coller l'oreille aux tweeter pour entendre ces bruits.

Au départ j'étais juste intervenus sur l'ampli pour changer le pont de diodes du -70V.
Puis j'ai du changé les R en // des condos d'alim, le fer à souder aurait-il pu finir d'achever ces condos ?

J'ai tapoté sur les condensateurs et les lampes rien ne se passe (depuis qq semaines une des KT88 fait de la microphonie), par contre en tapant sur le chassis peut-être que la sifflante augmente un peux.
Je vais vérifier qu'une goutte de soudure ou autre saleté ne se soit pas coincé quelque part.

Aurais-tu des pistes ?


Je rappel pour les possesseurs de Yaqin:
-Au départ ce n'est pas un pb de résistances sous-dimentionnés mais une erreure de cablage, le vrombissement à la mise sous tension peut être une indication.

Bonne journée à tous.
Fred

Bonsoir Fred,

on dirait bien que tu as un problème sur la tension de polarisation : normalement cette alim ne débite aucun courant ou presque !
Il n'y a donc aucune raison que la tension chute, sauf débit trop important, à cause d'un condo de filtrage par exemple (courant de fuite) ou d'une lampe qui prend un courant de grille, à moins que son condo de liaison ne fuie...

Il y a sur cette alim -70V une résistance série R27 de 510 ohms : mesure la tension entre ses bornes, ça permettar de calculer le courant débité, pour voir s'il est normal ou non.

A+
Francis

Fred,

le circuit de polar doit normalement consommer environ 5 mA : les potars de 20k et les R de 33k, 4 circuits en //.

d'après ta mesure, il y a 4,5 mA consommé : tout est normal.

bong : un condo est microphonique, ce n'est pas nouveau !

Manip : il faudrait court-circuiter les entrées de l'ampli, et écouter si ça siffle, ronfle ou autre (à mon avis, non).

Les bruits que tu remarques et qui sont changeant ne sont à mon avis pas créés dans l'ampli, mais sur les cordons de liaison.

Tiens-moi au courant
Francis

Bonjour Fred,

je crois qu'il va falloir tout reprendre depuis le début...

1 - tes tubes sont-ils neufs ?

Si c'est non : mets-en des neufs et voit ce que ça donne.

Si c'est oui : alors comment sais-tu qu'ils sont neufs ? les as-tu mesurés ? l'un a peut-être un problème : essayes-en d'autres, neufs aussi.
J'ai vu des tubes vendus pour neufs et qui étaient fort loin de l'état neuf... (pour certains vendeurs, pas mort = neuf)

2 - les débits sont-ils bien réglés ? un ronflement en sortie vient souvent d'un déséquilibre du PP de sortie.

Si oui : comment sais-tu que les débits sont bien réglés ? qu'as-tu mesuré exactement ?
Et si ce n'est pas toi qui a mesuré, qui ? et qu'a-t-il mesuré ? où ? comment ?

3 - il y a eu dépannage : qu'est-ce qui a été changé ? pourquoi ? par quel composant ça a été remplacé ? par qui ?

Je sais, ça fait interrogatoire de police...
Normal : j'enquête !

A+
Francis

Bonjour Fred,

Je crois que ta priorité est de changer le condensateur qui fait ce "bong".
A+
Pierre

Bonjour Jujuandsoso,

bienvenue sur le forum.

Le phénomène que tu décris est hélas inévitable lorsque l'ampli à tubes n'est pas équipé d'une temporisation de la haute tension !

Après quelques mois, quand les tubes ont un peu vielli, il peut apparaitre des arcs électriques entre les électrodes du tube, à chaque fois qu'il démarre à froid.
Un arc produit immanquablement un court-circuit, qui amène la résistance de cathode à griller...

Tu peux ouvrir l'ampli, tu trouveras près d'un support de tube une résistance noircie : il faudra la changer pour une R de même valeur, et même puissance. Voir au pied d'un autre tube pour connaitre la valeur de cette R (il y 4 tubes identiques, donc 4 R identiques).
Vérifie aussi l'état des pistes du circuit imprimé : parfois elle se décollent ou se coupent lors de l'incident...

Après il faudra changer les tubes de puissance et régler leur polarisation.

MAIS : ça risque de se reproduire dans quelques mois...
La bonne solution, après réparation, est d'installer une temporisation, ou un simple interrupteur de **veille** (stand-by), qui permettra d'appliquer la haute tension seulement une fois que les tubes seront chauds.

cordialement
Francis

re bonsoir,

j'ai encore une petite question: j'ai trouvé sur le net des résistances qui ont l'air identiques (100 Kohms 5%) cependant elles n'ont pas la même puissance admissible l'une fait 1 W et l'autre 0,25 w.
Que dois-je choisir?

Bonjour à tous,

Une résistance de 100K qui a brulée, j'espère que tu n'as pas mesuré une résistance brulée?
Indique nous le numéro de la résistance qui a brulé (voir CI et Plan) et nous serons plus à même de diagnostiquer la panne. Est-ce des 6SN7 ou des KT88 qui ont mauvaises mines?
A te lire...
Pierre

Bonsoir,

Petite précision, d'après le plan (et si je ne l'ai pas lu de travers..) il s'agirait de la R22

Bonjour à tous,

c'est une panne assez rare, celle-ci !

Pour fumer une R de 100 kO - 2 W (je dis 2 W vue sa taille) il faut lui balancer... 450 volts !!!

tiens tiens ? c'est la valeur de HT, non ?

ALors la cause est claire : la grille de commande G1, et par suite le circuit de polar qui y est relié, ont reçu la HT.
Le seul chemin possible est par court-circuit entre grille-écran G2 et grille de commande G1, soit par un arc interne entre ces deux grilles, soit parce que l'une des deux est coupée... par un arc interne.

Quoi qu'il en soit :
- le tube concerné est mort
- les autres tubes ont eu eux aussi du 450 volts sur leur grille G1(alim de bias commune).
Ils ont donc été en conduction maxi, et ont souffert.
- l'alim de bias a dû souffrir aussi...
- les condos de liaison en ont peut-être pris un coup également...
- le problème se reproduira tant qu'il y aura démarrage à froid des tubes de puissance.

Contrôles à faire :
- sans aucun tube, il faut mettre sous tension et contrôler les tensions de :
- chauffage : 6,6 V à vide serait normal
- haute tension : 450 à 500 V
- polarisation : -75 V environ après filtrage, et sans doute autour de -50 V aux bornes des tubes

Si toutes ces tensions sont correctes, tu peux pousser un grand ouf !

Ensuite :
- changer la R grillée, et les condos de liaison
- installer un inter sur la HT, juste en amont des diodes.
- régler les bias au minimum avant d'installer des tubes neufs
- bien régler les bias
- croiser les doigts, brûler un cierge

A+
Francis

bonsoir
biensur que si , tu dois changer la R grillée sinon il n'y a rien qui "passe" . d'ailleurs Francis te l'a bien precisé " changer la R grillée, et les condos de liaison " . comment veux tu mesurer quoi que ce soit avec une résistance cramée ? mais tu as raison , il vaut mieux demander quand on n'est pas sure . je ne suis pas moins novice que toi et je te conseille : de relire et relire les reponses qui te sont données .
allez place aux bleus , bien que ça peut qualifier une couleur ou
des p'tits jeunes

j-jacques

salut juju

laisse tomber ton CEF , car te fournir des 4 Ampères ( et non Ohm ) en remplacement d'un 3 A , c'est pas sérieux ! ça fait quand même 30% de plus . normalement on ne peux pas faire de pub sur le forum , je peux te donner quelques adresses par MP mais pour cela du dois cocher "rester connecté" quand tu te connectes sinon c'est pas possible .Si tu coches cette case ton pseudo apparait de couleur bleue sur les post et les MP sont possibles

j-jacques

je ne peux toujour pas "cliquer" sur ton pseudo qui reste en noir.
réessayes STP

j-jacques

OK

hum.... oui je sais, et je l'ai grillé aussi.(lol) En effet, au tout début, j'ai cru que la panne venait du fusible qui avait grillé (car il y a eu un orage) et donc quand je l'ai changé le nouveau fusible a grillé aussi.

bonjour,

j'ai donc voulu faire les tests (de voltage) sans les tubes et j'ai failli faire flamber la maison. L'ampli a jeté des éclairs et de la fumée, ce qui m'a permis de bien repérer l'endroit incriminé: a priori tout a fondu entre la R18 (10ohms/3W) et la R16 (180 ohms/3W) si je ne me trompe pas bien entendu. Je suppose un court circuit (les 2 soudures rapprochées des 2 broches en question ont fondus), mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, cela n'a duré qu'une demi seconde. Du coup le fusible est à nouveau grillé. Je joins à ce post 2 photos:

bonjour francis,

ok je vais me faire un petit stock de condo et de R et je vais y aller petit à petit.
Est-ce qu'une résistance hs peut engendrer aussi un flash?
Je vais avoir beaucoup de boulot...

a plus+
juju

Bonsoir Juju .

Personnellement j'ai utilisé l'interrupteur d'origine , puisqu'il est double, pour couper un fil sur chaque HT , et j'ai utilisé un inter simple, plus facile à trouver, pour le général .

Bon courage .
Fred

ok merci beaucoup...

je vous tiens au courant dès que ça fonctionne (je vais croiser les doigts).

bonsoir à tout le monde et bon wenk-end!

juju

Alors Juju?

Tu en es où?

Pierre

Hello,

Juste un petit mot pour vous signaler l'anniversaire du gros tweak de mon 100B sans aucun problème recensé depuis...que du bonheur!

A+

Pierre

Merci Francis,

La prochaine étape, c'est un ampli de ma conception...avec un peu d'aide bien sur.

Car je vais avoir besoin d'un autre ampli, pour alimenter le grave de mes nouvelles enceintes DIY!

Je pense à un double PP de GU50 avec un SRPP différentielle en entrée! (si ça marche???)

Bonne soirée

Pierre

PS : Lorsque l'on a gouté aux GU50, on ne peut plus revenir aux KT88 !!!
- ETONNANT NON ? (ton ami a raison Francis..!!!)

Bonsoir,
que diriez vous,je vais jurer a l'eglise,d'un transistor dans l'ampli?
Bien sur pas dans le parcourt du son,seulement pour stabiliser le point de travail,apres tout il y a deja du silicium(redresseurs)dans l'appareil.
Avec un transistor,deux resistances et un condo par canal on est a labri des changement de tension,due au vieilisement des tubes,par un contre-reaction en CC.
Anne

Bonjour Yann

Comme l'a indiqué Francis (Ibre) à plusieurs reprises dans ce forum, un point important pour améliorer de façon significative la durée de vie des tubes est d'installer une temporisation sur la Haute Tension, pour éviter de faire débiter des tubes froids. Je crois que le MC100 n'en est pas équipé d'origine, ce qui pourrait peut-être expliquer tes soucis de durée de vie des KT88.
On trouve des circuits de ce type "tout fait" sur le net.

En ce qui concerne le secteur en 220v je crains qu'une résistance ne soit pas suffisante, compt-tenu du fontionnement pulsé du transfo.
La solution idéale serait d'intercaller un variac ou un transfo abaisseur entre le secteur et l'ampli.

cdlt
Guy

http://cgi.ebay.fr/Power-Supply-Delay-Action-Board-300B-2A3-KT88-tube-amp-/160520771540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255fc897d4

Bonsoir,

Pour ramener la tension secteur de 230V à 220V pour un ampli, il y a une solution très simple et très efficace, que j'ai utilisée à de nombreuses reprises.

Il s'agit d'un autotransformateur bon marché réalisé avec un petit transformateur 12V classique.



Attention au sens de connexion du secondaire.
Dans un sens, on soustrait 12V à la tension primaire, et dans l'autre sens on ajoute 12V!

Patrice

Merci Guy, je vais peut-être essayer

Bonjour Guy,

Merci beaucoup pour votre réponse et sa promptitude.
Je vais m'enquérir du dit bidule
et essayer de comprendre comment et où ça ce branche (je n'y connait rien, mon truc c'est plus la fabrication de pièces en carbone, donc rien à voir). J'ajouterai aussi un inter de "stand by" pour couper la haute tension.
donc, quelques questions quand même : il faut couper/temporiser la haute tension sur la plaque (broche 3), uniquement ? il faut un "bidule" par tube, par push pull, ou est-il utilisable pour les 4 ? un inter basique, que je commuterai comme bon me semble, sur la haute tension (de plaque) ne suffirait pas ?

Merci encore pour votre aide !

Cordialement

Yann

Bonjour, Yann

yann_Bonjour Patrice,

merci beaucoup pour cette super astuce ! excellent !
ça me plait d'autant que ça ne modifie pas ponctuellement mon ampli, mais ça corrige globalement les éventuels problèmes de tensions qui n'auraient pas été apréhendés dans tous l'ampli.

juste une question, même si tu as mis qu'un tranfo de 50W suffit, comment puis-je calculer par rapport à l'appareil que j'utilise, la puissance nécessaire du transfo 12v ? quelle en est l'importance ?

Merci encore

Yann

Le gros avantage de ce système survolteur/dévolteur ultra simple est qu'il ne nécessite qu'un transfo de petite puissance.

Pourquoi?
Simplement parce qu'il n'intervient que pour la fraction de tension qu'il ajoute ou retranche.

Ainsi, si l'ampli consomme 250W, par exemple, l'intensité tirée sur le secteur sera d'un peu plus d'un ampère (I = P/U, je simplifie en supposant que la charge est quasi résistive).

Il faut donc que le 12V (ou toute autre tension) que l'on ajoute ou retranche soit lui aussi disponible sous une intensité équivalente.
Or, 1 ampère sous 12V = 12VA. Ça ne fait pas un gros transfo!

Par précaution, on prendra bien-sûr un transformateur plus puissant que nécessaire. C'est pourquoi j'ai écrit 30 ou 50VA.

J'ai réalisé des petits boitiers dévolteurs de 12V avec un transfo torique de 50VA pour des blocs de puissance à tubes VTL de 225W qui étaient prévus à l'origine pour 220V.
Avec un secteur entre 230 et 235V, les amplis reçoivent bien seulement 220V.
Les filaments sont bien alimentés sous 6,3V et la HT est celle prévue par le concepteur (Manley).
Et les petits boitiers restent froids!

NB: j'ai utilisé ce principe pour la première fois au début des années 70 pour survolter légèrement des projecteurs de diapositives dont le rendement lumineux avait chuté après la mise en place de triacs pour faire du fondu-enchaîné.

Patrice

yann_
... et essayer de comprendre comment et où ça ce branche
Yann

Bonjour Yann

Le plus simple est d'insérer le relai temporisé (le "bidule") directement sur la sortie haute tension du transfo, avant les diodes de redressement : on coupe le circuit en alternatif ce qui est préférable.

Il y a 2 transfos sur la MC100, il faut donc faire cela sur les 2 voies, ce que permet le fameux "bidule", puisqu'il permet de couper 2 circuits.

Pratiquement : il faut repérer les cables de sortie du transfo qui vont vers le pont de diodes, couper et inserer le contact du relai (sur mon ampli j'ai fait ces raccordements avec des domino ... )

cdlt
Guy

PS : mon post c'est croisé avec celui de Jacques qui connais bien l'ampli ( en plus j'avais oublié effectivement le raccordement sur le 6.3v pour alimenter le bidule...)

Bonsoir Yann

Attention quand même, si tu es en "terre inconnue", il y a des tensions très élevées et potentiellemnt dangereuses dans un tel ampli !

Sur le schéma ci-après il faut insérer le relai au point A, entre la sortie 360v de chaque transfo d'alim et le pont de diodes, et alimenter le bidule à partir de B (je ne connais pas assez l'ampli pour te dire où se situe le point de connexion le plus simple (Jacques ?)

A+
Guy

Bon,me revoilou

Je joins une photo sur laquelle Yann tu peux voir en haut une gaine noire qui se termine par du scotch marron sur le circuit imprimé,normalement,il y a écrit 360V sur le CI la ou le fil est soudé,attention de ne pas faire de court circuit avec la tresse de masse qui passe près.En prenant toutes les précautions,mesure en alternatif pour être sur.L'autre voie se trouve tout en haut de l'image,légèrement à gauche,mêmes mesure,et également 360V écrit.

il te faudra pour chaque voie,déssouder le fil du CI,souder à la place un morceau de fil assez long pour aller jusqu'à ton bidule que tu auras installé là où il y a de la place,mais pas trop loin si tu peux.
donc tu reprends les explic du post précédent,ce fil sera relié avec celui du bidule qui va sur un contact puissance où HT,tant qu'au fil HT que tu as dessoudé,tu le relies au deuxième fil puissace du bidule,mais du même contact,ne pas mélanger,normalement il y a 4 fils,2 viennent d'un contact et 2 de l'autre pour l'autre voie,et 2 pour la bobine.Pour simplifier,tu repères les deux fils d'un contact,tu en prends un qui sera relié avec celui que tu auras soudé sur le CI,et l'autre sera relié au fil que tu auras dessoudé du CI ainsi,ton 360V passe par le relais,tu faits pareil pour l'autre voie.

Pour le 6,3 V,sur la photo ce sont les fils torsadés blanc et orange,ils vont sur les causses 2 et 7 des KT88,tu les suis en revenant vers le CI,tu en coupe un seul et tu relies ces deux morceaux aux fils de la bobine du bidule,et si tu veux mettre un inter l'un de ces fils passera par celui-ci avant d'aller sur la bobine.C'est plus long à dire qu'à faire, Bonne bidouille et n'hésites pas si tu te mélange les pinceaux,ce sera plus prudent.

Bonne soirée Jacques

PS je viens de dire une grosse ""@&&, sur le 6,3V il ne faut pas couper le fil,il faut que tu relies deux fils avec les deux qui viennent des broches 2 et 7 des KT88 ou un autre tube si tu les as repérés mais ce ne sera pas les mêmes broche sur les supports, puis tu relies ces deux fils avec les deux de la bobine du bidule(plus inter si tu veux)

et bien si avec ça je n'y arrive pas... je n'aurais plus qu'à me brancher en direct sur le 220V !
Merci encore Jacques et Guy !
Je vous tiens au courant de la suite des évennements !
a+
Yann

PS : pour le 6.3V à mettre en parralléle et pas en série, et donc ne pas couper le fil, j'avais corrigé, mais je suis surpris qu'on puisse le mettre en parraléle avec la tension de chauffe de la plaque du filament ?...

oups ! je pensais au filament et pas à la plaque ! désolé... mais je suis ultra néophyte...
merci pour la correction.
je voulais juste dire, que j'étais surpris de pouvoir me mettre en parralléle avec le filament, donc en fixant mes fils d'alimentation de la tempo en borne 2 et 7, sans que celà ait d'influence sur le dit filament... je préfère poser les questions, n'y connaissant rien...
cdlt
bonne soirée
Yann

yann_désolé... mais je suis ultra néophyte...
.. je préfère poser les questions, n'y connaissant rien...
cdlt
Yann

Bonjour Yann

Sans vouloir t'offenser, si c'est ta première intervention de ce type, je pense qu'il serait préférable de te faire aider par un ami "technicien", habitué au fer à souder, et qui serait un peu plus à l'aise dans ce domaine, ceci pour éviter une éventuelle erreur de cablage qui pourrait être destructrice pour ton ampli.

cdlt
Guy

jacques

Je ne connais pas la grandeur du module avec relais,mais c'est vrais que dans cet ampli il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le fixer.

Bonjour à tous

De mémoire le module est un petit circuit imprimé de 5 cm sur 4 environ, qui devrait pouvoir se monter sans problème dans l'un des supports de transfo. C'est là que j'ai fixé le mien sur mon MC10-L

A+
Guy

Bonjour à tous;

"GUY2"
Merci à toi guy pour cette précision concernant le module,effectivement,il n'y a pas beaucoup d'autres endroits pour le monter et je suppose que le relais doit être positionné verticalement pour fonctionner dans de bonnes conditions!

"FRANCIS"

Concernant la ronflette de l'ampli de Yann,et à moins qu'il n'ai touché aux lignes de masse,qu'est-ce qui peut faire qu'un ampli ronfle et pas un autre,car je suppose qu'ils sont essayés à la fabrique,où je me fais de douces illusions?

Pour le mien,et là je reviens sur le problème de...je crois que c'est Fred...il fait aussi entendre un clong une foi sur 5 où 6 à la mise en service,mais si il y avait eu un condo en l'air sur le filtrage ht il y a belle lurette que tout aurait sauté,alors???
à bientôt Jacques

Là,on visualise bien,mais si je ne m'abuse(docteur)je vois 8 fils,4 pour l'aller retour ht,2 pour l'aller retour bobine mais les 2 autres c'est quoi?
et tu as mis combien pour monter à une minute tempo,à moins que je ne fasse erreur et que ce ne soit pas toi qui ai fait cette modif
@+

Re bonsoir à tous;

Francis;

Merci pour tes réponses,alors j'ai du pot où je suis sourd(qui a dit les deux mon commandant)car avec les enceintes à 92db aucune ronflette.

Bonne soirée cdlt Jacques

jacquesLà,on visualise bien,mais si je ne m'abuse(docteur)je vois 8 fils,4 pour l'aller retour ht,2 pour l'aller retour bobine mais les 2 autres c'est quoi?
et tu as mis combien pour monter à une minute tempo,à moins que je ne fasse erreur et que ce ne soit pas toi qui ai fait cette modif
@+

Bonsoir Jacques

bien vu pour les fils supplémentaires, mais il y en a 3 (torsade verte de droite) c'est pour le monitoring : 2 LED, une qui clignote pendant la tempo, l'autre qui s'allume quand le relai colle et indique le présence HT.
Pour monter à une minute j'ai doublé la capa du circuit RC sur la base du transistor de commande du relai.

A+
Guy

Bonjour Yann et tout le monde;

Merci pour ton post,mais dit donc tu as fait vite pour le monter ton module,je croyais que tu devais le commander? à mon âge j'ai du rater la première marche.
est-ce que tu l'a commandé en irlande?

C'est bien et propre ton montage,mais je crois que tu n'as pas mis d'inter sur le 6,3V,c'est bien sur un choix,Francis suggérait de couper la HT 1 où 2 minutes avant de couper le chauffage,(donc l'ampli)et,mais tu l'as bien compris,cet inter servait à ça.

Par contre,il me semble que tu as mis les leds de contrôle,je me trompe?

Et enfin,les deux condos noirs sur le ci de redressement,c'est d'origine où tu les as changés toi même,et dans ce cas pourquoi?

Juste pour savoir,je t'indique les tubes que j'ai sur la bête

J'ai viré les NOS d'origine vendeur qui les monte systématiquement dès que l'ampli arrive de chine,et qui ne valent pas un clou,par des 6SN7-EHG,très musicales elles remontent le spectre medium.

En entrée, ECC803S-JJ mieux adaptées à ce circuit,est-ce qu'elles apportent quelque chose,je ne sais,car changées en même temps que les autres.

Et j'ai conservées les KT88 shuguang qui semble être le meilleur compromis actuel,et sonnent clair,mais le bon en avant,c'est sans conteste le changement des 0,22µF,là y a pas photo(merci Francis)

Voilà,bonne journée et à plus...Jacques