Forum

Bonjour Emmanuel,

page 280, tu as très bien compris : on est passé du mode pentode (avec presque le son transistor) au mode triode, en déplaçant simplement les deux connexions d'écrans !

Rien d'autre à modifier ?
Ben... non.
Vérifier quand même qu'en branchement triode, la grille-écran accepte la tension d'alimentation.
Attention : la tension d'écran maxi indiquée généralement est valable en mode pentode seulement.
Il faut chercher la valeur Ug2 max en triode, qui n'est pas toujours indiquée, hélas...

Diodes ultra-rapides : oui, absolument.

Atténuateur : il y a sans doute une résistance en court-circuit sur cet atténuateur.
Il faut le démonter et les vérifier toutes à l'ohmètre.


Impédances :

- la charge branchée au secondaire est **réfléchie** au primaire, et devient la charge de plaque des tubes.

Par exemple, si ton transfo est bobiné avec un rapport de nombres de spires de 25 (c'est à dire N1 / N2 = 25), les impédances sont dans le rapport 25² = 625.

Dans ce cas, une charge de 8 ohms en sortie, est vue au primaire comme une charge de 8 x 625 = 5 kO.

- si tu branches un HP de 4 ohms sur cette sortie, l'impédance de charge vue par les tubes sera de 2,5 kO seulement.
La puissance de sortie sera plus faible, la distorsion plus forte, l'alimentation sera trop sollicitée et ses tensions vont **pomper** à pleine puissance, ce qui va tasser la dynamique...

- si maintenant tu fais l'inverse, et que tu branches une charge de 8 ohms sur la sortie 4 ohms, la charge vue au primaire sera doublée, donc 10 kO.
Généralement on observe une augmentation assez nette de la distorsion impaire, ce qui donne un son creux et agressif.

Tout cela est théorique : une enceinte dite **4 ohms** ne fait effectivement 4 ohms qu'à quelques fréquences particulières, sa courbe d'impédance est loin d'être plate...
Et comme cette impédance est réactive (capacitive là où la courbe descend, inductive là où elle monte) il y a un déphasage entre courant et tension, du coup les tubes ne voient plus une DROITE de charge, mais une ELLIPSE.

Difficile de prévoir comment ça va sonner sur cette charge réelle : il faut essayer !
Certains amplis marchent mieux si les HP 4 ohms sont connectés aux sorties 8 ohms, d'autres non, et c'est les sorties 4 ohms qu'il faut utiliser.


Sorties en l'air :

- faire fonctionner l'ampli sans charge sur les sorties est risqué, seulement si le circuit est en pentode et n'a pas de contre-réaction globale.
Dans les autres cas, il n'y a que très peu de risques.

- laisser en l'air une portion du bobinage secondaire du transfo n'est pas bon : le comportement du transfo est fortement dégradé.
Il faudrait brancher TOUS les secondaires, en les combinant en série/parallèle, pour obtenir le rapport d'impédance voulu.

Les constructeurs sérieux prévoient des sélecteurs d'impédance, ou bien des câblages particuliers des secondaires, comme chez Lundahl : voir la fiche des LL1620 par exemple.


KT66 Watford : le label Harma est une marque du distributeur Watford, comme TAD est une marque d'un distributeur allemand.

Comme ces revendeurs commandent des tubes par lots de plusieurs centaines (milliers ?) ils demandent aux fabricants des spécifications particulières (généralement juste un tri) et une marque personnelle.
Ces tubes sont fabriqués en Chine (Shuguang), Russie (Sovtek) ou Slovaquie (JJ) et on peut trouver exactement les mêmes sous les marques des fabricants... sauf que c'est moins cher !

Alors pourquoi payer une KT66 Harma, alors qu'on trouve cette lampe Shuguang partout ????

Remarque que c'est pire chez Billington, Golden-Dragon et compagnie : on y trouve des 845 Shuguang à 5 fois le prix normal...

Cordialement
Francis

Bonjour Emmanuel,

c'est Shuguang qui fait des **GEC Replica**.

Saratov l'annonce, mais leur KT66 n'est PAS une réplique exacte des GEC.
Voir ici :

http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/tubes-audio/vraies-et-fausses-kt66.295010.lynkx?highlight=kt66

La Saratov est celle en photo, tout en bas à droite dans mon premier message.
Elle **ressemble** aux vraies GEC parce que Saratov a fait deux grandes découpes rectangulaires dans la plaque : c'est le seul point commun, les dimensions des éléments internes ne sont pas conformes aux gabarit GEC.

Alors Sovtek dit **copie GEC** mais les faits disent le contraire.
Shuguang ne dit rien, mais les faits confirment que cette Shuguang est bien une copie de GEC rigoureusement exacte.

Transfos de sortie : il suffit de charger la portion d'enroulement non connectée, avec une résistance à définir (4 ou 8 ohms).
Mais alors une partie de la puissance sera perdue dans cette R.

A+
Francis

Bonjour allunderdogs,
je me permets d'intervenir car j'ai compris que tu avais un melody SP3. j'en ai moi même sur lequel j'ai fait quelques modifs ultra simples e t peu coûteuses et qui m'ont apporté un grand plus : le sp3 est trés sensible au support sur lequel il est posé ,je lui ai mis les 3 pieds sur des brosses croisées (dans des coupelles)en laiton (des éponges de cuivre doivent faire l'affaire aussi bien); j'ai remplacé le blindage en alu des tubes d'entrée par des morceaux de tube de cuivre peints en noir et enfin le cable secteur par un cable maison à base de cable eupen de 2,5 . J'ai constaté aussi que le capot des tubes de puissance enlevait de l'aération....sinon j'ai changé progressivement tous les tubes d'origine par du JJ en entrée et du svletana en puissance, mais là c'est plus couteux...voilà sans prétention et cordialement. jf
PS : perso j'adore cet ampli qui a un rapport qualité prix exceptionnel.

Bonjour Emmanuel,

Merci à mon tour pour la description de tes interventions, je prends bonne note...pour ce qui est du blindage des tubes d'entrée j'ai du mal m'exprimer , j'ai tout simplement remplacé les capots en alu gris avec ressorts par du cuivre...
cordialement , jean françois.

Re bojour Emmanuel,

Je trouve que l'ampli est effectivement sensible aux proximités (tel en particulier) je me suis demandé s'il n'y avait pas une boucle de masse qq part mais mes connaissances en électronique sont nulles...
oui ce sont des Svetlana C (pas des américaines) achetées chez audiotriodes : je les trouve plus mélodieuses et musicales que les JJ tesla mais mon fils trouve que ces dernières ont plus d'impact..perso j'écoute surtout du jazz et du classique , lui joue de la guitare électrique mais aime le son plutôt rond des guitares jazz type gretsh ou gibson...
A+ jean françois

Bonsoir Emmanuel,

Thermistance : une seule au primaire devrait suffire.
CL90 : Je n'ai pas la fiche technique sous la main.

Sorties du transfo :
- avec ta 8 ohms telle que tu l'as dessinée , les tubes de sortie vont voir une charge deux fois trop basse.

- il faudrait mettre au moins 16 ohms, ou alors placer ta 8 ohms entre les sorties 4 et 8.

Le but est de **charger** un minimum la portion d'enroulement qui est en l'air, mais il n'est pas utile de la charger comme avec un HP.
Perso je mets souvent 20 ou 22 ohms, parce que j'en ai en 11 W céramique.

Bonne soirée
Francis

Francis,

Concernant les résistances, j'ai trouvé des 18 ohms à brancher entre les sorties 0 et 8 ohms (voir photo).

Ce sont des SFERNICES RWM7 10.64, 25w d'après ce que j'ai pû trouver comme info sur le net. Revêtement très dur.

Bonjour Francis,

J'ai le sentiment d'avoir gagné en profondeur et particulièrement en grave, plus présent ? difficile d'être catégorique, je navigue entre deux SP3, un pour les tests, l'autre pour le final et les deux ne sont pas équipés des mêmes lampes.

Mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir "gagné" quelque chose, de la matière, je ne sais pas comment l'exprimer.. merci pour le "tip".

Est-ce que tu pourrais me conseiller concernant les thermistances dans mon message précédent ? il y a aussi le datasheet en pièce jointe.

En te remerciant

Bonsoir Francis,

Merci, je vais essayer d'en commander des deux modèles.

Et pour les parties anodes et écrans, vraiment inutile d'en mettre ? parce qu'après tout, si ça ne change *absolument rien* à la durée de vie des composants.. ceci-dit c'est moins stressant à la mise en marche.

Francis,

Je t'ai répondu sur l'autre fil de discussion.
Merci pour ton intervention, les mesures parlent, en effet.

Bonjour Emmanuel,

on m'a relaté plusieurs cas où l'UPS produit un parasitage du système, mais n'ayant pas expérimenté moi-même, je me garderai de tirer des conclusions et de généraliser...

5% de distorsion, c'est à peu près ce que garantit EDF.
Reste à voir le spectre de distorsion et le niveau de bruit : il faudra comparer avec et sans...

Transfo : le connecter en symétriseur, donc avec point milieu secondaire relié à la terre, et mettre un différentiel en sortie sur les deux phases 115 V.

Cordialement
Francis

Bonjour Francis,

Ce soir je termine le câblage du transfo d'isolation symétriseur.
Donc j'ai pris un disjoncteur magnéto-thermique bipolaire 5A au primaire après l'inter et un 4A pour le secondaire.

J'en reviens aux varistances.. j'ai mis la main sur une douzaine du modèle SG-150 (voir pièce jointe).

La résistance à froid est très faible, donc si je comprends correctement c'est uniquement le pic de courant au démarrage d'un appareil qui sera atténué, le tension, elle, montera tout de suite ou presque. Est-ce correct ?

Je pensais en mettre au primaire du transfo entre l'inter et le disjoncteur 5A, mais le modèle SG-150 accepte 10A max (steady state current), acceptera t-il beaucoup plus lors de la mise en route du transfo (selon ton explication, il est possible que ce soit plus, position de la sinusoide lors de la mise en route, noyau encore magnétisé) ? est-ce dans ce cas une bonne idée de mettre une varistance à la phase ET au neutre ?

Autre question qui me turlupine depuis un moment.. si je met une varistance dans mon boitier de filtrage juste avant la prise de sortie pour l'ampli.

1) je mets l'ampli en route, le chauffage des filaments se met en route immédiatement, la varistance limite le pic de courant.

2) je mets en route la HT 1-2 minute(s) après, la varistance fera t-elle *encore* effet une seconde fois ?

Merci

Bonjour Emmanuel,

la mesure RMS vraie te donne bien la vraie valeur efficace, mais pour autant elle ne t'indique pas la valeur crête ni le facteur de forme d'une onde non-sinus !

En mesurant l'intensité efficace vraie, tu n'as pas non plus idée du déphasage entre tension et courant, donc tu ne peux connaitre la puissance réellement consommée.

Abaisser la tension :
- la meilleure solution est d'utiliser les prises disponibles sur le primaire s'il y en a : en amenant le secteur sur les borens 240 V, tu va sous-volter les secondaires

- sinon des R insérées aux secondaire ça ira très bien, version céramique 11W en 2,2 ohms maxi. En mettre plusieurs en série si nécessaire.

Note bien que ton transfo donnerait les tensions exactes s'il débitait son courant efficace nominal, mais dans ce cas il ne serait pas surdimensionné, et ne pourrait pas passer des courants pulsés de forme non sinus...

A bientôt
Francis

Bonjour Emmanuel,

résistances : les modèles que tu montres sont bien en céramique, avec fil bobiné et revêtement émaillé vitrifié.

ça ira très bien, même si elles sont un peu inductives, ça n'a pas d'importance ici et ça irait même dans le bon sens.

Différentiel : il n'est pas là pour disjoncter sur une surintensité, et ne remplace donc pas le fusible ou le disjoncteur !
il n'est là que pour déclencher en cas de DIFFERENCE, comme son nom l'indique, entre les courants circulant sur les deux fils.

Que ces deux fils soient appelés **phase et neutre** ou **phase 1 et phase 2**, il s'en fiche : s'il y a plus de 30 mA de différence entre les deux courants, il disjoncte.
Cela se produit forcément s'il y a une fuite de courant vers la terre.

Le différentiel protège donc les personnes, mais pas le matériel, il doit donc être installé EN PLUS des fusibles ou disjoncteurs classiques.

Note bien que le différentiel installé dans ton tableau ne déclenchera pas en cas de courant de fuite à la terre du côté du secondaire du transfo d'isolement !

A+
Francis

Bonjour Emmanuel,

une fois chaude, la varistance ne présente plus une résistance élevée, elle ne peux donc pas faire effet une seconde fois !

Mais ça ne servirait à rien : les condos HT vont se charger en quelques secondes, la HT va donc monter progressivement, sur des tubes déjà chauds : tout va se passer en douceur, sans aucun risque

A+
Francis

Bonjour Emmanuel,

les CTN étaient très utilisées sur les circuits de chauffage filaments des télés à lampes.
Elles permettaient de stabiliser le courant quelle que soit la température des tubes, et elles évitaient un brusque appel de courant au démarrage sur filaments froids, ce qui eut été fatal au filament le plus fragile parmi tous ceux montés en série.

ça fait bien longtemps qu'on n'en met plus sur les montages, parce que les composants actuels acceptent parfaitement les appels de courant de démarrage.
Les diodes et les condos en particulier, peuvent passer en pointe non répétitive des courants 50 fois plus élevés que leur courant nominal...

le modèle SG150 fait effectivement 2,5 Ohms au démarrage à froid, mais chute à 0,04 ohm sous courant nominal !
Il n'est pas adapté à ton cas, une SG250 irait beaucoup mieux !


Pic de courant : il y a deux raisons à ce pic :

1 - courant magnétisant absorbé au primaire du transfo : l'intensité du pic dépend de l'instant précis de la mise sous tension par rapport à l'onde sinus, et de l'état de magnétisation restant dans le noyau

2 - courant d'appel des condensateurs de filtrage, côté secondaire, car ils sont totalement déchargés.

Il est évident que le secondaire ne voit absolument pas le pic de courant magnétisant.
Ce pic existe même si les secondaires sont débranchés (en l'air), c'est seulement le primaire qui l'absorbe.

Le primaire voit donc la totalité du courant de démarrage, mais le secondaire seulement une partie.
En mettant la CTN côté primaire, tu limites le courant total, ce qui évite de claquer le fusible si par malchance tu commutes le secteur sur une pointe du sinus.

A+
Francis

Emmanuel,

tu viens d'expérimenter la loi d'Ohm...

U=RI... pour qu'une résistance R fasse chuter la tension de U, il faut qu'il y passe un courant I...

Donc à vide, ben... rien...

A+
Francis

Bonjour Emmanuel,

la honte ? il n'y a pas de honte à ne pas savoir.

tension AC entre masses : c'est bon signe, dès que tu passes en dessous de 5 V !

délai : sur un ampli bien conçu, il est inutile d'attendre avant d'écouter, le résultat est très bon tout de suite... et devient excellent après 10 minutes...

A+
Francis

Emmanuel,

6.22V : c'est parfait.
Et si un beau jour la tension EDF monte à 235V pendant plusieurs heures, tes tubes n'auront rien à craindre.

... quand le four électrique de la cuisine est en route, la tension de chauffage baisse à 6.15V...

De toutes façons, on ne fait rien de bon dans un four électrique !
Change donc pour un four à gaz

résistances :

- si tu peux laisser la main dessus, c'est que la température reste inférieure à 40°C, donc pas de danger.

- 25 W à 25°C en effet, au dessus on applique un **derating** indiqué par une courbe de la fiche technique.

- 21 W à 70°C ? oui, sans doute

- 450 °C est la T° maxi sans dégradation du composant.

... après environ 30 min, la tension de chauffage baisse vers 6.18V (four éteint..)

Normal : quand le transfo d'alim chauffe, la résistivité du cuivre augmente, et fait augmenter les chutes de tension dues au courant circulant dans les secondaires.

Les tensions secondaires à vide restent inchangées, mais en charge elles diminuent.

Si tu peux avoir entre 6,25 et 6,30 V à froid, et environ 6,20 à 6,25 à chaud, c'est parfait.

A+
Francis

Bonjour Francis,

J'observe une chose bizarre, après passé une heure d'utilisation, la tension de chauffage remonte (mais pas le secteur, à priori), je repasse de 6.25V en moyenne à 6.35V..

Dans un message précédent, tu parlais de R de 2.2 ohms max au secondaire du transfo pour faire chuter la tension, pourquoi 2.2 ohms maxi ? en partant d'un modèle 10W ? les miennes sont des 25W, si je mets une 2.7 + 2.2 sur chaque phase du secondaire pour essayer, pas de souci, non ? même à la limite une 5 ohms vu que ce sont des 25W ?

Merci.

Bonjour Emmanuel,

6,22 à 6,35 : c'est parfait, tu n'auras jamais mieux !

Rappelle-toi que sans aucune précaution, la tension de chauffage des tubes d'un ampli X installé chez Y, varie entre 6 et 7 V...

Il m'est arrivé de retuber un ampli avec des EL34 JJ, qui n'ont pas tenu longtemps parce que l'ampli chinois était prévu pour 220V et la tension secteur chez le copain montait souvent à 240 V...
Après vérification, on avait 6,35 V sous 220 V et 6,93V sous 240 V !!!!

Bref : là chez toi c'est parfait


Stabilisation du secteur : oui, un conditionneur serait idéal, mais les bons sont très chers !

Il faut le dimensionner en tenant compte du courant crête, qui est au moins 3 fois le courant efficace, donc si ton système consomme par exemple 460 W (soit 2 A) tu dois choisir un conditionneur capable de 1380 W (6A) au strict minimum...
Un 1,5 kVA ou même un 2 kVA sont corrects.

Reste le problème de la forme d'onde : un onduleur ne fournit pas une vraie onde sinus, il parait que ça s'entend.

En revanche, il existe des conditionneurs construits autour d'un autotransfo (variac) associé à un réglage automatique (motorisé) piloté par un circuit de surveillance.
Je cherche le lien...

A bientôt
Francis

Bonjour Emmanuel,

un vrai stabilisateur de tension, qui ne fait pas onduleur, ne déforme pas la sinusoide, c'est exact, et je crois que c'est préférable pour le matériel audio.

...Comment calculer la vraie consommation de mon matériel puisqu'avec une prise wattmètre du commerce ou une pince ampèremétrique, ce n'est pas suffisant ?

Ces appareils te donneront des valeurs efficaces, vraies dans le cas de mesures **RMS-vrai**, et très approxiamtives sinon.

Ce dont tu as besoin, c'est la valeur crête du courant, parce que cette valeur conditionne l'induction dans les noyaux des transfos !

Pour la connaitre, il n'y a qu'un moyen :
- installer une R de 1 ohm / 10 W en série sur un des fils secteur alimentant l'ensemble.

- auparavant tu auras mesuré exactement cette R afin de calibrer ta mesure, ou bien si tu as un lot de R tu choisis celle qui est la plus proche de 1,000 ohm...

- tu raccordes un oscilloscope aux bornes de cette R : tu verras l'onde de la tension aux bornes de R, et cette tension vaut RI...

- donc 1 V à l'écran = 1 A dans le fil

- tu verras que le courant est une suite de pics alternés, chaque pointe montant à plusieurs ampères (4 à 6), alors que la valeur efficace mesurée est de seulement 2A !!!

Si tu n'as pas d'oscillo, il te reste le pif, ça marche assez bien

A+
Francis

Francis,

en d'autres termes, pas de moyen simple de stabiliser une tension alternative avec *précision* ?

donc si on veut bien faire, on régule en DC les tubes de puissance également. et les tensions anodes, écrans, polarisation, etc.

Bonsoir Francis,

OK, mais dans mon cas, que faire ? on dirait que stabiliser la tension secteur AC est bien plus compliqué qu'en continu avec des régulateurs..

Sur mon ampli, il n'y a que les 12ax7 qui sont en DC régulé, pas les 6922 ni 12au7 ni 5881, c'est un peu stupide, non ? ça doit être pour faire des économies de bout de chandelle.. dommage parce que sinon je trouve qu'il sonne bien.

Je n'arrive pas à savoir si par exemple un ups offline/line interactive va corriger la tension de sortie avec *précision* en cas de variation de tension secteur, je suppose que ce ne sera pas mieux qu'avec un stabilisateur de tension à + ou - 6% ce qui n'est absolument pas précis, ça va pour un sèche-cheveux mais bon... en plus ça coupe en cas de surtension à 270V, de quoi griller un ampli à lampes en très peu de temps.

Donc, pour résumer, je me résigne à surveiller la tension de chauffage à l'aide d'un afficheur en espérant ne pas sortir de la fourchette 6.2 - 6.4V ?

Merci.

Coucou c'est encore moi.
Je me disait,dire que faire sans comment etait un peut trop facile.
Voici un petit circuit qui pourait faire l'affaire.
Sur 6,3V cela fonctionne probablement encore,mais plus bas,non.
Pour etre a l'abri des soustensions ca ne vas pas sans quelque tours sur le transfo en plus.
La resistance "0,03"sert a limiter le forte courant de charge au demarage,les pertes des conducteurs du circuit peuvent servier(brancher l'emetteur du BC558 de droit pret du pont-redresseur,et "R"au gros condo).
Le refroidissement du MOSFET depend du tension d'entree et du courant de sortie,a verifier.Bonne chance,
Anne

Non avec un stabilisateur de ce genre ca ne vas pas.
Ils indiquent entree 5V pour sortie 3V cad au moins 2V en plus,alors pour 6,3V ca donne 8,3V minimale,c'est trop.
En plus,ca ne resoud pas le probleme du monte precosse du HT.
Dommage...
Anne

Bonjour Emmanuel,

As-tu résolu ton problème de stabilisation du secteur.

En ce qui concerne Sollatek, ils ont une gamme plus précise, qui garantit + ou - 4% en sortie, mais qui est plus chère.

La firme chinois Winsta International commercialise des variacs motorisés de 2 à 22 ampères, donnés avec une tolérance de 3% sur 220 VAC.

Le problème est de savoir si le contact du servo sur le bobinages produit :

- du bruit

- des parasites.

Cotubex en Belgique qui commercialise un engin similaire m'indique gentiment qu'il y a un risque de parasites audio.

J'ai le même problème que toi, avec en plus une tension de 2,5 V à respecter, ce qui est encore plus serré du point de vue tolérance.

Si tu as des retours d'infos, je suis preneur..

Cordialement

Alphée

Bonjour,
je rentre dans ce débat puisque j'ai un problème de stabilité de secteur énorme:

Selon la saison, le température extérieur et l'heure, le secteur varie entre 215 et 227 V, parfois il plonge jusqu'à 205V!!
J'ai un vieux régulateur Logabax spécifié à IN 220V +- 15% et 220V+_ 1%.
Puisque j'ai pas mal de matériel datant d'avant 1990, chinois, et/ou DIY où je peux choisir la tension secteur souhaité, ça me convient très bien.
Sauf que, son poids et encombrement mis à part, ce régulateur ronfle, chauffe et, après quelques heures de fonctionnement, il ne sent pas bon.

J'ai 2 questions:
1. Serait il en fin de vie?
2. Quel alternative plus moderne pourrais-je trouver?

Merci à celle ou celui qui pourrait me renseigner.

Cordialement
Alfred

Bonjour Alphée,

Ton expérience est plutôt dissuasive !

Pas forcément, j'étais peut-être tombé sur l'appareil du lundi matin..

La qualité de construction laisse à désirer, c'est sûr, mais ça fonctionne.

Concrètement la régulation est correcte, de quoi faire chauffer tes 2A3 au pire entre 2.45V et 2.55V, pas si mal, non ?

Et on peut régler la tension de sortie, c'est cool.